ARTIGOS ARGENTINA 2ºP_2019

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Profa. Silvia Gonzaga – Argentina – 2º´p.2019

2019, UMA VINDIMA MEMORÁVEL PARA A ARGENTINA Outubro 2, 2019 Após seis meses de finalizada a vindima, e com os primeiros vinhos do ano chegando ao mercado, ninguém esconde o entusiasmo na hora de falar da excepcional colheita 2019. Por Alejandro Iglesias.

Todas as colheitas são motivo de festa, mas as realmente boas se celebram de viva voz. Após seis meses de finalizada a vindima, e com os primeiros vinhos do ano chegando ao mercado, ninguém esconde o entusiasmo na hora de falar da excepcional colheita 2019. Isso é o que hoje paira no ar nas vinícolas argentinas. O clima foi o fator determinante na qualidade das uvas em todos os recantos do país. Diferentemente dos últimos três anos, esta vindima foi beneficiada com uma marcha climática moderada e um tempo de colheita mais longo do que a média. Na região de Cuyo, pulmão da vitivinicultura argentina que concentra 95% da produção, o clima teve altos e baixos que, contudo, contribuíram para a qualidade dos frutos. Após um inverno 2018 frio, chegou uma primavera úmida e fresca, e um verão 2019 seco, com uma média moderada de temperaturas e mais dias quentes que o habitual. A maturação das uvas, como resultado, fez-se esperar até que os últimos dias de janeiro imprimiram ritmo com uma temperatura que se manteve durante algumas jornadas acima dos 30 graus. Não obstante, em fevereiro voltaram os dias de clima moderado, e em março tudo voltou à normalidade. Inclusive em algumas zonas a vindima adiantou-se até uma semana. Terroirs de Mendoza Tanto em Mendoza como em San Juan, os enólogos prenunciam grandes vinhos para o 2019 em todos os estilos e varietais. Alejandro Vigil, enólogo chefe da Catena Zapata, afirma que “2019 é muito parecido a 2004 e 2013 pois tivemos um janeiro muito quente e um fevereiro mais moderado, com álcoois potenciais para Cabernet Franc e Malbec de 13 a 13,5%”. Desde o Valle de Uco, Sebastián Zuccardi, diretor de enologia da vinícola familiar (Familia Zuccardi), destaca que se trata de “uma vindima excepcional. Uma temporada fresca e seca e uma das melhores colheitas que tive a oportunidade de fazer”. E acrescenta: “Apesar de se tratar de um ano de alta luminosidade, a colheita 2019 é fresca, parecida à de 2016 por seu ritmo lento de maturação”. No Valle de Uco, como consequência, os vinhos se destacam por sua boa acidez natural, taninos com ótima estrutura e sanidade. Gonzalo Carrasco, winemaker da Terrazas de los Andes, trabalha uvas do Valle de Uco e Luján de Cuyo. Para esta última zona, coincide com a grande qualidade da colheita e explica que “em 2019 retornamos a parâmetros tradicionais para Mendoza, com maturação e concentração balanceadas naturalmente. Temos tintos com maior expressão na boca que no nariz, com muito bom equilíbrio”.

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Para completar o panorama mendocino, Silvio Alberto, de Bodegas Bianchi, explica que em San Rafael, oásis sul da província, “os históricos quadros de Cabernet Sauvignon ofereceram uvas com maturação e concentração incríveis, destacando-se a complexidade, marcada por uma grande intensidade na cor, estrutura em boca com taninos maduros e acidez equilibrada”. De San Juan ao Norte Em San Juan, Daniel Ekkert, enólogo da Bodega Xumek, destaca que “2019 será um ano de menos uva tinta que os anteriores, ao passo que as brancas conseguiram uma qualidade maravilhosa com um potencial enológico muito interessante. Para as tintas, por outro lado, a primavera fria e um verão que começou chuvoso e se tornou quente em meados de fevereiro, com boa amplitude térmica, compensaram para garantir a qualidade”. Ao norte do país, os Valles Calchaquíes também desfrutaram de excelentes condições. Pela boca de Thibaut Delmotte, enólogo de Colomé e encarregado dos vinhedos em diferentes zonas de altura, a de 2019 é uma vindima “fora de série. Foi um ano seco nos vales, com excelente sanidade, e uma colheita que correu sem inconvenientes e nos tempos corretos”. A estas conclusões se soma Francisco Puga, de El Porvenir de Cafayate, quem afirma que, “em traços gerais, foi um ano seco com chuvas que chegaram no momento preciso e na quantidade exata sem afetar nem a maturação nem a sanidade. É o oitavo ano consecutivo que desfrutamos de um clima ideal na zona. 2019 nos permitiu elaborar vinhos mais frescos, com taninos finos”. Notícias da Patagônia No outro extremo vitícola do país, a Patagônia, as coisas também correram de maravilha, segundo o enólogo Hans Vinding-Diers, proprietário de Bodega Noemía. De acordo com ele, nos vinhedos de Río Negro “o clima úmido e fresco que tivemos na primavera e um verão moderado e seco retrasaram o ritmo da maturação até que em março aumentou a temperatura. O resultado é grandioso em rendimento e equilíbrio. Temos potencial para vinhos superfinos”, comemora. Por sua parte, Ricardo Galante, da Bodega del Fin del Mundo em Neuquén, comenta que “a de 2019 é uma vindima para recordar. Em San Patricio del Chañar foi muito harmoniosa, com maturação equilibrada até o final. Inclusive conseguimos terminar a colheita antes das primeiras geadas de outono”. Anotações sobre brancas Pablo Cúneo, enólogo experiente em Luján de Cuyo a cargo dos vinhos de Luigi Bosca, explica: “Em nossas fazendas tivemos 20% mais de uva branca, com uma sanidade muito boa”. Na mesma linha, José Galante, da Bodega Salentein, um ás dos brancos, compartilha: “No Chardonnay e Pinot Noir, nos surpreende o equilíbrio da acidez. A vindima 2019 será um grande ano para estas variedades”. Na mesma sintonia, Silvio Alberto afirma que “as variedades para base de espumantes demonstraram muito boa acidez e presença de fruta fresca”. Felizmente, e enquanto degustamos os primeiros tintos jovens do ano, os brancos vibrantes da colheita e os rosados que renovam o paladar argentino, não podemos mais que nos somarmos a este entusiasmo. Sem dúvida o ano 2019 nos presenteou com grandes vinhos. Para os ícones teremos de esperar, mas fica claro que as coisas somente podem melhorar.

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Três tendências em brancos: White Blend, novos Torrontés e Chardonnay de altitude Setembro 14, 2019 A Argentina é um país de tintos. No entanto, o agito de vinhos brancos está transformando a cor local.

A Argentina é um país de tintos. Essa é a realidade na imaginação dos consumidores. No entanto, o que nem todos conhecem é que, silencioso mas constantemente, o agito de vinhos brancos está transformando a cor local. Sem ir mais longe, há três categorias dentro do mundo branco que já oferecem perfis modernos e com sabor autóctone. Se para amostra basta um exemplo, somente no tocante ao Torrontés o perfil que nosso país hoje oferece se abre em uma série de possibilidades: os clássicos, ricos em álcool e florais; os novos, cítricos e de elevado frescor; e as combinações entre esses dois universos. Tal fenômeno não só acontece com esta variedade. Também nos White Blend e Chardonnay há horizontes próprios. Mas, comecemos pelo início… Torrontés de hoje e de amanhã

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O caminho do Torrontés segue o processo geral do vinho na Argentina: enquanto se exploram regiões mais frias, tanto na altitude do norte como nas encostas de Cujo, o vinho muda de estilo. A razão temos de buscála nos perfis de maturação que a variedade permite. Em zonas de calor diurno, como Cafayate, amadurece rápidamente em termos aromáticos, aproximando-se o perfil cítrico do floral. De modo que, nesta região, predominam notas de flor de laranjeira e um paladar rico em álcool. Pelo contrário, em zonas mais frias, como podem ser Paraje Altamira, no Valle de Uco, ou Cachi e Molinos, no Norte, a maturação é mais lenta e os tempos de colheita para cada perfil aumentam. Assim, emerge hoje o Torrontés com aromas de mexerica, toranja e laranja, com nuances florais, mas cuja boca é rica em frescor. Exemplos de cada caso são: para o estilo clássico de Cafayate, Laborum Finca El Recreo 2018, Anko Flor de Cardón 2018, Gran Linaje 2017 (com um toque de carvalho), Collovati 2018 e San Pedro de Yacochuya 2018; entre os segundos, Susana Balbo Signature 2018 e Piedra Negra 2018, para Valle de Uco, e Adentro 2018 e Colomé 2019, para Cachi e Molinos. No meio, por exemplo, a rareza de El Esteco Old Vines 2018. White Blend em alta Na mesma sintonia exploratória, também despontam os vinhos brancos de corte. A categoria inclusive usa o nome em inglês, White Blend, como um sinal diferenciador de estilo. Linguagem à parte, o fato de as vinícolas estarem realizando cortes mais atrevidos de brancos explica um fenômeno interessante: a exploração de gostos combinando uvas, por um lado, e combinando regiões, por outro. Mais uma vez a Torrontés emerge como uma variedade capaz de estruturar novos blends, já que é a branca mais plantada (8.188 hectares em 2018), ao passo que Chardonnay e Sauvignon Blanc completam a oferta, em primeiro lugar, com Viogner, Semillón, Riesling e Tocai como detalhes mestres. Dado: destas outras variedades, existe pouca área cultivada. Inclusive há casos em que a Torrontés não está presente. As demais variedades são as que marcam o rumo, com alguns casos de estilo bordalês. O que acaba acontecendo é que o perfil gustativo dos brancos oferece complexidade, bom corpo e frescor. Particularmente, este último caráter é dado pelas zonas mais elevadas, desde Los Chacayes até San Pablo e Gualtallary, no Valle de Uco. Bons exemplos deste agito de White Blend são: Chakana White Blend 2018 e Susana Balbo White Blend 2018, entre os que têm Torrontés; Proyecto Hermanas 2017, Luigi Bosca Blend del Alma 2018, Nieto Senetiner White Blend 2018 e Bianchi White Blend, nos demais cortes possíveis. Para cortes bordeleses, Les Foux 2018. Chardonnay de altitude Tupungato, no Valle de Uco, concentra 1.193 hectares de Chardonnay. Atinge 59% da área do vale e uma quinta parte da Argentina. Como região fria dentro de Mendoza, a altura é a principal variante. Principalmente quando se ascende a Gualtallary, onde a partir dos 1.450 metros acima do nível do mar se exploram temperaturas tão frias como na Borgonha, mas com sol pleno e com elevada insolação. Essa equação tão curiosa de frio e sol extremo confere um perfil particular à variedade que hoje está dando o que falar. Em poucas palavras, consegue maturação plena sem perder o frescor, de modo a oferecer aromas de frutas e riqueza no paladar com elevada acidez. Trata-se de um tipo de combinação escasso no mundo. São assim, por exemplo, Adrianna Vineyard White Stone 2017, Fósil 2017, Benmarco Sin Límites Gualtallary 2018 e Otra Piel Gualta Suelo 2016.

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Resumindo, no que diz respeito a vinhos brancos, a Argentina é hoje um destino na gôndola. Chegará o dia em que também seja reconhecida como um país de brancos e tintos.

O homem que inventou o vinho malbec Nicolás Catena colocou a Argentina no mapa dos países produtores e exportadores de vinhos de qualidade Por Tânia Nogueira

Ao fazer do malbec argentino um dos vinhos mais conhecidos no mundo, Nicolás Catena mudou a história da indústria vinícola em seu país. Dizem até que a vitivinicultura – o processo de fabricação de vinho – na Argentina se divide em a.C. e d.C, antes de Catena e depois de Catena. Sua influência, na verdade, há muito ultrapassou as fronteiras da Argentina, tanto que as duas principais publicações especializadas em vinhos já o colocaram na lista dos grandes: em 2009 foi eleito “Homem do Ano” pela revista inglesa Decanter e em 2012 recebeu o prêmio “Distinguished Service Award”, da americana Wine Spectator. Os vinhos top de Catena são de fato bons, mas esses prêmios não foram dados pela maciez dos taninos nem pela complexidade dos aromas de seus rótulos – eles são o reconhecimento da sensibilidade e da habilidade de Nicolás Catena como homem de negócios que sabe crescer criando progresso à sua volta. Nascido em Mendonça numa família de importantes produtores de vinhos, o empresário de 73 anos nunca estudou enologia, mas sempre participou de todas as etapas de elaboração dos vinhos de suas três vinícolas: Bodega Catena Zapata, Alamos e Tília. Formado em Economia pela Universidade de Columbia, em Nova York, ele teve uma relevante carreira acadêmica: chegou a ser professor-convidado da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Mas Catena destacou-se sempre por uma visão de mercado oportuna, capacidade que o fez acreditar no potencial da Argentina para torná-lo um grande exportador de vinhos, desde que mudasse o estilo do que produzia. Mais que isso, ao perceber a qualidade do malbec de Mendonça, Catena o transformou numa marca capaz de conquistar a fidelidade de milhões de consumidores no Brasil, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e vários outros mercados importantes.

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É comum dizerem que antes dos anos 80, o vinho argentino era muito ruim. Isso é verdade? Não, os vinhos não eram ruins. Quando comecei, a Argentina produzia vinhos no antigo estilo italiano. O vinho era guardado em grandes tonéis de madeira por três ou quatro anos e sofria uma oxidação gradual, como ainda hoje se faz com o Porto ou o Jerez. Antigamente, o vinho Chianti, por exemplo, era um vinho oxidado, mas a Itália estava mudando. No Piemonte, quem mudou foi o Angelo Gaja. Na Toscana, o (marquês Piero) Antinori. Nos anos 70, no mundo todo, vinho oxidado era considerado o oposto de um vinho de qualidade. O produto argentino continuava com o estilo oxidado. Isso não quer dizer que fosse ruim ou tivesse defeitos como aroma e sabor de vinagre. Pessoalmente, continuo gostando de vinhos oxidados. No entanto, o senhor pôs fim à era do vinho oxidado na Argentina. Nos anos 80, começou a produzir tintos ao estilo de Bordeaux e brancos ao estilo da Borgonha. Por quê? Foi casual. Em 1982, fui convidado a dar aulas de Economia na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Lá, um dos meus primeiros passeios foi ao Napa Valley, onde visitei a vinícola de Robert Mondavi. Experimentei um cabernet sauvignon e um sauvignon blanc equilibrados, cheios de aromas de fruta, sem oxidação, que pareciam franceses. Foi uma revelação. Eu tinha crescido com a ideia de que ninguém poderia fazer nada nem sequer parecido com o vinho francês, de tão superior que ele era. Na Califórnia, descobri que era possível fazer um vinho tão bom quanto o francês. Acredita mesmo que o vinho californiano é tão bom quanto o francês? Com minha mulher, Elena, costumo provar bons vinhos de Bordeaux e da Califórnia, para estudar e também por prazer. Sou obrigado a confessar que, na maior parte das vezes, gosto mais dos de Bordeaux. Os californianos, no entanto, queriam tanto imitar os franceses e superar Bordeaux que estudaram tudo sobre a França: como os franceses plantavam, como vinificavam, como amadureciam o vinho. E acabaram fazendo um vinho parecido. Isso me impressionou tanto que decidi fazer um projeto parecido na Argentina. O senhor se tornou amigo de Robert Mondavi? Ele o ajudou a fazer as mudanças que queria? Amigo, eu não diria. Mas ele era extremamente generoso, revelava o segredo de seu sucesso, ensinava como fazer, sem nunca se preocupar se você era um concorrente ou não. Hoje, o senhor é conhecido como o pai da malbec. Por que decidiu investir nessa casta que os franceses tinham desprezado? Quando voltei da Califórnia, de início, plantei cabernet cauvignon e chardonnay. Não pretendia fazer um malbec no

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novo estilo, apesar de a empresa da minha família ter vários vinhedos de malbec. O primeiro varietal de malbec veio só em 1994, por insistência de minha filha, Laura (que hoje é presidente da Bodega Catena Zapata). A partir daí, minha ideia deixou de ser fazer algo parecido com um Bordeaux. Resolvi oferecer ao consumidor um sabor e um aroma diferentes e o deixar decidir. O que levou o seu avô e outros viticultores do fim do século 19 e início do século 20 a escolherem a malbec como casta principal da região de Mendonça? Meu avô Nicola contava que, quando chegou da Itália, não conhecia a malbec. Mas os vizinhos disseram que aquela era a melhor uva tinta, a que dava mais cor ao vinho. Ele plantou malbec, meu pai, Domingo, continuou com a malbec e a empresa foi muito bem. Quando decidi fazer o vinho no novo estilo, sem oxidação, como o francês e o californiano, meu pai, que morreu em 1985, insistia para que eu fizesse uma experiência com a malbec. Não segui seu conselho, mas aquilo ficou na minha cabeça. No início dos anos 90, Laura me convenceu de que valia a pena fazermos uma experiência. No entanto, quando nosso malbec recebeu uma pontuação alta da Wine Spectator, fiquei bastante surpreso. Na época, os grandes tintos, aqueles que mereciam reconhecimento internacional, sempre tinham uma predominância de cabernet sauvignon no seu blend. Os 92 pontos da Wine Spectator foram uma surpresa muito boa, pois minha família tinha plantações importantes de malbec, muitas vinhas e vinhas muito velhas. Nós aproveitamos essas vinhas. Mas também plantou vinhas novas com essa uva. Uma noite, jantando com um consultor francês, dei nosso malbec para ele provar e ouvi: “Esse vinho tem algo que me preocupa. Tem sabor e aroma de uma região quente.” Imediatamente, pensei: “Tenho de plantar em zonas frias para conseguir vinhos elegantes”. Depois disso, plantei malbec, cabernet sauvignon e chardonnay numa altura limite, acima da qual há muito risco de geadas, em regiões de Mendonça ainda mais altas do que Rivadavia, onde estavam os vinhedos de meu pai. Em Tupungato, plantamos um vinhedo de 120 hectares de malbec, a 1500 m de altitude. Fazer da malbec um ícone da Argentina foi consequência do terroir ou uma estratégia de posicionamento no mercado? Quando percebi que o aroma floral da malbec e seu sabor sem nenhum amargor eram tão bem aceitos internacionalmente, decidi concentrar todos os nossos esforços em produzir um grande vinho malbec, porque acreditava que era o que de melhor poderia produzir na Argentina, com o nosso terroir.

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Por que a Bodega Catena Zapata, em Agrelo, tem a forma de uma pirâmide maia sendo que os maias não estiveram na Argentina? Quando decidi que queria um novo estilo de vinho, não oxidado, quis construir uma vinícola que representasse essa nova fase da empresa. Pensei em algo em estilo italiano, já que minha família era de origem italiana; francês, porque era o vinho mais famoso, ou espanhol, por causa da nossa colonização. Mas nada disso indicava um terroir diferente. Eu queria algo que marcasse nossa diferença. E arquitetura maia é o que a América Latina tem de mais grandioso. Nossa vinícola se inspirou no grande Templo de Tikal, na Guatemala.

Uma taça de malbec e um brinde à cot, de Cahors Ontem foi “comemorado” o dia internacional da uva malbec. Importadoras aqui no Brasil lançaram promoções, restaurantes pelo mundo estão oferecendo descontos, muita gente promovendo degustações etc. O interessante é que essa é uma efeméride cheia de ironias, já que a ideia de instituir um dia para promover a malbec foi dos argentinos, que transformaram essa casta francesa num sucesso, enquanto era relegada a segundo plano – para não falar terceiro ou quarto planos – em Cahors, região que é considerada seu berço. Pois não é que agora são os franceses que têm corrido para recuperar o terreno perdido? Nos EUA, eles até promovem campanhas de valorização de seu terroir. “Cahors is back, Cahors is black, Cahors is malbec!”. Mas o suprassumo das ironias é que o vinho francês de Cahors hoje passa por uma “novomundização”, tornando-se mais próximo do estilo argentino. Mesmo o nome cot, usado originalmente em Cahors, vem sendo substituído por malbec nos vinhos franceses – e o nome da casta ganha destaque nos rótulos, o que é muito incomum na França. Há muito a ser discutido sobre isso, mas talvez valha a pena agora aproveitar a data para falar um pouco da uva e analisar alguns malbecs de Cahors disponíveis no mercado brasileiro e que podem ser úteis para comparar nuances de estilo atuais. Vamos primeiro às origens, tomando como base o excepcional trabalho de Jancis Robinson no livro “Wine Grapes”. Chamada de cot, a uva é uma varietal bem antiga, originária da que um dia foi conhecida como a Província de Quercy na França, hoje em dia centrada na cidade de Cahors, no Departamento de Lot. As primeiras menções à cepa vieram pelo nome de noir de pressac, em meados do século XVIII. Foi descrita mais tarde como uma uva de “grandes bagos de formato oval, facilmente rompido entre os dentes, com cor negra, em um cacho de formato longo, tamanho médio, não muito denso”. Os “vinhos negros de Cahors” eram usados para acrescentar cor e corpo aos produtos mais delicados da região de Bordeaux. De acordo com Auguste Petit-Lafitte (1868), nas regiões de Médoc e Graves ela foi conhecida a princípio como “étranger”, sugerindo que sua origem fosse de mesmo de outra área vinícola. Mais tarde a cepa ficou conhecida pelo nome de lutkens, nome de um físico de Bordeaux, morto em 1782, que foi quem a plantou nas regiões de Camblanes e Meynac. Ao mesmo tempo, a Cot era também conhecida por malbeck, por ser o nome da pessoa que a cultivou em Sainte-Eulalie d’Ambarès, região onde hoje se localiza a AOC Premières Côtes de Bordeaux. Pesquisas recentes no DNA da cot revelaram que ela é “meia-irmã” da merlot, ambas originárias da mesma “mãe”.

Profa. Silvia Gonzaga – Argentina – 2º´p.2019 Ainda que tenha suas origens no sudoeste francês, o epicentro desta cepa mudou-se para a Argentina no final do século XX devido ao sucesso do vinho malbec argentino, principalmente no mercado estadunidense. Colaborou também para esta mudança de continente, o fato de que as vinhas de malbec plantadas em Bordeaux foram quase totalmente aniquiladas pela praga da filoxera, no século XIX, e pela grande geada de meados do século XX. Hoje em dia, as plantações francesas de malbec estão restritas principalmente ao Departamento de Lot, onde a AOC Cahors exige 70% como mínimo da varietal. Na França, onde os produtores são considerados tradicionalistas, já se vê a influência mercadológica sobrepondo as tradições familiares: o nome cot já é amplamente substituído por malbec, assim como o estilo marcante da região, mais duro – como as uvas são colhidas antes de estarem completamente maduras, têm um caráter herbáceo e os taninos resultantes podem ser um tanto adstringentes. O total plantado na França segundo dados de 2009 era de 6,1 mil hectares, dos quais apenas 934 permaneciam em Gironde – os anos 60, havia lá 5 mil hectares. Há cultivo um cultivo quase que marginal de malbec em outros países. Na Itália, por exemplo, há 267 hectares de “malbech”. Nos EUA, há 594 hectares na Califórnia, com uvas usadas principalmente para dar cor e acidez aos blends de meritage – e é sabido que há uma pequena participação na mescla do lendário Opus One. No Estado de Washington, há 405 hectares, mas eles costumam produzir um vinho de caráter polido, com taninos finos, boa acidez e profundidade de aromas. Pode-se encontrar no mercado americano garrafas desse varietal por volta dos US$ 35 vindos das regiões dos vales de Columbia e Walla Walla com avaliações consistentes dos críticos especializados na faixa dos 90 pontos, numa escala até 100. Mas o sucesso internacional se deve mesmo à Argentina, onde a casta foi introduzida em 1868, pelo engenheiro agrônomo francês Michel Puget. Hoje é sem dúvida a uva emblemática do país, além de ser a tinta mais plantada dentre as cepas de alta qualidade, com 26.845 hectares, estando inclusive à frente da que já foi a mais plantada por muitos anos, a bonarda. É encontrada em todas as regiões vinícolas da Argentina, desde o norte, em Salta, até o extremo sul, na Patagônia. Mas é em Mendoza que se concentra a grande maioria, com 22.845 hectares plantados. Lujan de Cuyo, no norte de Mendoza, tem a única denominação de origem controlada exclusiva, a Malbec D.O.C. O grande ponto de inflexão do vinho malbec no mundo se deu quando os argentinos começaram a ganhar o mercado americano. Nos anos 90, dificilmente se acharia um americano que tivesse ouvido falar em malbec argentino. Porém, em 2010, os americanos já vinham importando nada menos que 4 milhões de caixas de vinho varietal malbec argentino. O estilo argentino é bem conhecido. Muita fruta – às vezes chamados de “fruit bombs” -, taninos sempre presentes, longos, cheios de corpo.

http://www.winefit.com.br/news/vinho/uma-taca-de-malbec-e-um-brinde-a-cot-de-cahors/

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OsvinhosdaPatagôniaargentina Muito se ouve falar dos PinotNoir patagônicos, mas seriam eles a melhor tradução da identidade da região? PatricioTapia em 3 de Março de 2019 às 15:00 – REVISTA ADEGA 2022 PinotNoir é realmente o que há na Patagônia que a identifique como região, que a individualize como uma área vitícola? Fomos conferir alguns produtores da Argentina. Decidimos começar por Rio Negro, pois nos interessava ver o que acontece ali, ver se o Pinot é realmente tão valioso. E as surpresas chegaram imediatamente. Por exemplo, você sabia que há um produtor de Sauvignon Blanc riquíssimo na foz do Rio Negro, a 30 quilômetros do mar, na Patagônia profunda? Atenção, importadores. A vinícola se chama Océano e não faz somente Sauvignon que fica melhor com dois ou três anos de guarda, mas também produz uns Malbec cujos aromas e sabores eu nunca havia provado na Argentina: vinhos sutis, frescos, cheios de vida. No entanto, começamos nosso caminho em Rio Negro porque a Patagôniamerece atenção. A Argentina, obviamente, não é só Mendoza e seus satélites (San Juan, San Rafael), porém ainda há Salta e seu Torrontés e a Patagônia. Contudo, o que há na Patagônia que realmente a identifique como região, que a individualize como uma área vitícola? Pinot é o must? Poucos foram os Pinot provados que agradaram Fala-se muito do PinotNoir patagônico. Escutei isso insistentemente em muitos lugares. "O Pinot do sul da Argentina vale a pena". Não estou de acordo. Na edição do Descorchados 2013, reunimo-nos com a maior parte dos produtores da Patagônia. E vários deles nos mostraram seus Pinot. Degustamos 30 amostras no total. Gostei de bem poucos. A verdade é que gostei somente de um punhado. E todos de um só produtor: Bodega Chacra. A Patagônia - pelo menos onde a Pinot está plantada massivamente -, a dizer Neuquén e Rio Negro, parecem ser lugares muito quentes para a cepa. Acostumado à referência inevitável da Borgonha (e aí pode estar o meu erro), os Pinot patagônicos carecem da faísca, do frescor dos sabores e, acima de tudo, da estrutura sólida que um bom Pinot borgonhês oferece. Pode ser uma questão do clima demasiadamente quente, mas também pode ser uma questão do solo. As argilas mescladas com pedras

Profa. Silvia Gonzaga – Argentina – 2º´p.2019 calcárias (o famoso solo argilo-calcário da Borgonha) não se encontram na Patagônia vitícola; no lugar, abundam solos arenosos, solos aluviais que também são solos muito quentes. O resultado é que os Pinot do sul da Argentina parecem cansados, sem vida, sem a "eletricidade" dos exemplos mais notáveis da cepa no mundo. Em contrapartida, e como uma deliciosa exceção, os vinhos da Chacra parecem saídos de outro planeta. E aí está o "Treinta y Dos" para provar. De um vinhedo plantado em 1932, esse é um PinotNoir único na América Latina; um Pinot com tensão, com força e firmeza que se baseia em sua acidez, mas também na tremenda estrutura do vinho. Uma tensão que se manifesta por toda a boca, tornando-o vibrante, faiscante. Um Pinot que marca terreno no Novo Mundo. A safra de maior sucesso até agora é a de 2010. Foi um ano em que se deram conta de que se colhessem antes não necessariamente significaria que o vinho acabaria sendo verde. E essa é a prova. Aqui a madurez se associa a um grau alcoólico baixo (12%), o que o torna tremendamente bebível. A combinação de vinhas muito velhas e colheitas mais adiantadas, sem o medo clássico dos produtores sulamericanos com o eventual verdeal dos vinhos, parece ser a chave. De olho na Sémillon Marcelo Miras é um dos enólogos que está investindo na Sémillon Mas se os Pinot podem ser uma decepção para os amantes da casta, há outras uvas que podem se converter em uma revelação. E a Sémillon é uma delas. Lembro da minha primeira viagem para a Patagônia, no final dos anos 1990, e meu primeiro encontro com Marcelo Miras, uma das forças mais marcantes da viticultura patagônica. Na sala de degustação da vinícola Humberto Canale (da qual Miras era enólogo-chefe), provamos muitos vinhos e o que mais me impressionou foi o Sémillon, um branco com a austeridade clássica da cepa, com notas sutis de mel, porém com essa suavidade e textura características. A Sémillon nunca terá a alegria da Sauvignon Blanc, nunca oferecerá essa energia ácida nem esses aromas radiantes que a fazem ser tão desejável, mas, em compensação, tem esse volume de boca, essa força contida. A Sémillon de Canale me mostrou isso. Foi uma pequena revelação que logo, com os anos, se confirmaria. A versão 2010 do mesmo vinho que provei no fim dos anos 90 me deu chaves. Esse Sémillon vem de vinhas de 1937, embora talvez sejam mais velhas segundo HoracioBibiloni, o atual enólogo de Canale. Fique de olho nesse Sémillon, com sua textura de mel, com notas de ervas, mel de abelhas em um vinho untuoso, grande, mas amigável. Um branco delicioso que merece atenção e que deve ser guardado por pelo menos 10 anos. Sim, isso mesmo, por 10 anos.

Profa. Silvia Gonzaga – Argentina – 2º´p.2019 Outro Sémillon que me entusiasma é "Udwe", do próprio Marcelo Miras, contudo dessa vez de sua vinícola, Los Miras, um projeto familiar. Udwe, na pequena porém intensa história dos Sémillon patagônicos, podia ser um tipo de clássico. Ou pelo menos um novo clássico, com seus aromas salinos e sua textura oleosa, desses vinhos que precisam decantar para que se mostrem. Fique esperto com a evolução em garrafa. Este Sémillon tem um bom tempo. O vinhedo foi plantado em 1963, na zona do Valle Azul. Novamente com vinhas velhas. Novamente um vinho para guarda. E sim, é provável que esteja exagerando. Apenas dois exemplos. Não mais. E de uma cepa que, no contexto do mercado internacional, têm uma importância menor que zero.

Os rumos da vitivinicultura argentina Alberto Arizu, da tradicionalíssima Bodega Luigi Bosca, presidente da Wines of Argentina, prevê os rumos dos vinhos argentinos A família Luigi Bosca provém de duas correntes migratórias: italianos (Bosca) e espanhóis (Arizu), que remontam ao começo da vitivinicultura na Argentina. O primeiro a se estabelecer em Mendoza foi Leôncio Arizu, no final dos anos 1800. Ele fundou sua vinícola em 1901. Atualmente, seu bisneto, Alberto Arizu, é presidente da Wines of Argentina. Pela vivência adquirida e pelo cargo, Alberto é obrigado a enxergar o mundo do vinho - e principalmente a participação da Argentina nele -, como um todo, um emaranhado de conexões que reflete o posicionamento de cada vinho no mercado global. Ele analisa e compreende o vinho argentino desde a sua origem para poder visualizar possíveis caminhos futuros e, em sua posição de liderança, não teme opinar sobre os mais diversos temas, apontando os possíveis rumos para a vitivinicultura de seu país. Como você defi ne a Argentina no cenário vitivinícola mundial? A Argentina tem uma história muito antiga, as primeiras vinhas que se cultivaram na América do Sul foram onde estava o império Inca, na região do Peru, norte do Chile e da Argentina. Elas começaram com a vinda dos colonizado- res espanhóis, mas desde essa época até mais ou menos 1780, não houve uma organização dentro do que era o cultivo de vinhas na Argentina. E depois disso aparecem os primeiros registros do ordenamento da vitivinicultura argentina, que toma muito impulso a partir de 1850, quando houve uma importação massiva de vinhas europeias e se criou a primeira escola de agronomia, em 1853. A Argentina tem uma vasta extensão de terras, com mais de 230 mil hectares de cultivo, com muitas variedades, e é um lugar com altitudes e latitudes que refletem uma combinação extraordinária para cultivar muitas castas. Pode-se dizer que o conceito de altitude foi introduzido no mundo do vinho pelos produtores de Mendoza? Sim, a altitude tem um valor importante porque, dependendo dela, a temperatura diminui e deixa o processo de maturação mais longo. A altitude não afeta todos os vinhos da mesma forma, mas provoca uma maturação fenólica mais extensa, o que deixa os vinhos com uma riqueza corporal, de cor, aromática etc. Essa combinação de temperatura e altitude é importante, por exemplo, no calor do norte argentino, nas zonas de Salta, Catamarca, que se compensa com uma altura de mais de dois mil metros. Essa combinação é o que dá à Argentina essa riqueza territorial.

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Como surge o Malbec no cenário argentino? Começamos um estudo há quatro anos para tentar identificar qual foi a data em que a Malbec deu importância para a Argentina, em que começa um processo administrado e ordenado que hoje nos resultou numa variedade que é praticamente flagship da Argentina. Esse mo- mento está muito vinculado à criação da primeira escola de agronomia, que foi fundada por um grande presidente argentino chamado Domingo Faustino Sarmiento, que trouxe para a escola um botânico francês muito famoso, Michel Aimé Pouget. Ele criou a Quinta Nacional Agronômica em 1853, o que deu o pontapé para a vitivinicultura organizada da Argentina, onde foram feitos os primeiros estudos ampelográficos que descobriram a Malbec. Foi uma data muito importante. Então, dia 17 de abril se comemora o dia mundial do Malbec, em que Wines of Argentina faz um tributo a uma variedade que não é argentina, mas que conseguiu lá seu maior reconhecimento. "Estamos fazendo um trabalho bem grande de caracterização de terroirs mendocinos para identificar aqueles em que há uma personalidade" Qual o retrato da vitivinicultura argentina? Comecei muito jovem, e para mim era muito chocante tratar de Velho e de Novo Mundo. Nós temos o antigo mundo, composto por países tradicionais como França, Itália e Espanha, principalmente, e logo temos o Novo Mundo vitivinícola, com países como Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Chile, Argentina e Estados Unidos. Mas Argentina era o quarto maior país consumidor do mundo, e o quinto maior produtor. E quando você tira uma foto, o modelo da atividade vitivinícola da Argentina se mostra muito parecido com o da Espanha, com pequenos produtores que são donos de pequenos pedaços de terra. 60% da superfície cultivada na Argentina pertence a pequenos produtores. Isso não é ruim, é um formato que tem muita importância para a economia das províncias que estão aos pés dos Andes, que são pobres em recursos, pois têm desertos com alturas distintas, de difícil cultivo. Da indústria vitivinícola argentina hoje vivem mais de 100 mil pessoas de maneira direta e mais de 300 mil de forma indireta. Como você mapeia a região de Mendoza? Sim. Mendoza corresponde a 70% da produção nacional e existem cinco grandes regiões dentro dela. Há cinco oásis em Mendoza. O do norte são distritos que se limitam com San Juan. O oásis central, chamado Primeira Zona, é onde está Luján de Cuyo e Maipú, ficando ao redor do rio Mendoza, até o oeste mendocino, com algumas diferenças de terroir e de altura, que vão desde 780 até 1.200 metros de altitude. Depois há um oásis ao sul dessa zona, que é a região do Vale do Uco, muito extensa, com altitudes de vão desde os 900 até 1.300 metros. O oásis leste é um grande produtor de uvas de alto rendimento, tem muita produtividade e abraça distritos como Junin, Rivadavia e San Martin. E finalmente há o oásis do sul, na zona de San Rafael, quase limite com Neuquén. Estamos estabelecidos em Mendoza, e ao longo dos anos fomos nos fincando nessas terras. Na Primeira Zona, que é Luján de Cuyo, temos quatro vinhedos, em Maipú temos dois, e no Vale de Uco, temos um. Estamos fazendo um trabalho bem grande de caracterização de terroirs mendocinos para identificar aqueles em que há uma personalidade ou caráter distinto. Esse é o caminho? Esse é o caminho para a Argentina e para o Malbec. A Argentina ultimamente conseguiu identificar uma variedade que é praticamente única no mundo, porque temos 32 mil hectares de vinhedos. A França, em segundo, tem 5 mil. O potencial desenvolvido pelo Malbec argentino é enorme. Mas hoje, falar de Malbec argentino é excessivamente genérico, inclusive o Malbec de Mendoza, ou de Salta, ou de Neuquén, Río Negro. Hoje é preciso falar de Malbec de terroirs. Mendoza tem muitos terroirs. A Argentina teve uma divisão geográfica geopolítica. Hoje estamos analisando diferenças que vão além do geopolítico. O sucesso do Malbec traz alguns problemas como, por exemplo, outras variedades que se desenvolvem bem são colocadas em segundo plano. É um desafio. Isso é algo que conversamos internamente, em nossa própria família, e também dentro da indústria vinícola. Conseguimos, como poucos países no mundo, desenvolver e trabalhar uma variedade que

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hoje está absolutamente identificada conosco. Isso permitiu que nos mostrássemos para o mundo e tivéssemos uma categoria de vinhos reconhecida e diferenciada. Logicamente, colocando toda a nossa atenção no Malbec, o que fizemos não foi deixar as outras variedades de lado, mas mostrar que a nossa primeira opção era Malbec. Mas creio que isso é um desafio para os próximos anos. A especialização é um elemento que é muito exigido no mundo do vinho. O caminho do Malbec permitiu à Argentina mostrar que é um produtor de extraordinária qualidade. Agora o desafio é ir além do Malbec. Argentina tem características, condições e qualidade para poder produzir outros vinhos. Como fazer isso? O Malbec sempre vai ser um símbolo argentino. E devemos conservá-lo. Com ele, conseguiu-se uma estandardização de qualidade muito alta. Os Malbec partem de um patamar muito alto. Para fazer o mesmo com outras variedades vai ser difícil. Sempre vamos ser reconhecidos por nosso Malbec, mas isso não significa que não podemos ser reconhecidos também por outras variedades. Outra grande variedade argentina é o Cabernet Sauvignon. Temos um Cabernet Sauvignon muito característico. Mas é preciso fazer um trabalho de promoção.