7 PEÇAS ESSENCIAIS PARA O GUARDA ROUPAS MASCULINO

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INTRODUÇÃO Minha jornada como um homem reconhecido por se vestir bem veio lá de trás, quando eu saía com um verdadeiro despercebido, simplesmente por medo de não ser aceito. Esse medo faz com que muitos homens se paralisem, usando roupas que praticamente os deixam invisíveis perante os olhares de todos. Depois dessa fase “invisível”, eu passei para a fase de perceber a importância de me apresentar com mais destaque. Daí eu passei de “errar por falta” para “errar por excesso”. Muita roupa errada comprada por preços abusivos, que aterminavam sendo encostadas no fundo do armário, pois eu acabava não as usando muito e logo em seguida saía para comprar novas. Haja dinheiro! Depois de tanta tentativa e erro, eu cheguei ao equilíbrio em relação ao que realmente um homem precisa para se vestir com destaque. É aqui nesse ebook que eu vou te ensinar a fazer o mesmo.

Você consegue ser reconhecido como um homem de estilo quando tem em seu guardaroupa as peças atemporais que precisa e que vai usar de verdade por muitos anos. Isso é a filosofia da “construção do guarda-roupa atemporal”: você ter o arsenal de peças que vão elevar a sua imagem pessoal a um nível muito superior a dos homens que vemos a nossa volta. Eu dividi esse ebook em capítulos para cada item que eu considero essencial para você começar a sua revolução de estilo. Quando digo revolução não estou sendo visionário. Afirmo isso pelos inúmeros agradecimentos de homens que praticaram o que ensinei a eles e hoje são muito mais confiantes e com a autoestima nas estrelas. Todos os itens que recomendo aqui são peças feitas para você usar de verdade, nunca se preocupando com tendências passageiras e o que dita os “gurus da moda”.

Na verdade, o que vou te passar aqui é tudo que esses “gurus” não querem que você saiba e domine. Assim eles continuam inventando modas para homens gastarem mais dinheiro e eles tentarem sobreviver disso, com toda a confusão gerada na cabeça dos homens.

Meu foco é moda masculina e o empoderamento do homem moderno com sua imagem atemporal. Voltando aos itens que te recomendarei aqui. Eles são peças que vão durar por cinco, dez anos ou até mais. Durar principalmente por terem um estilo clássico, e não o estilo “último grito da moda”.

Eu digo tentarem sobreviver porque na boa… no final a grande maioria desses “gurus” acabam falidos e vítimas das suas atitudes de má-fé com o público masculino em geral.

“Grito” esse que vai passar aqui a uns poucos meses fazendo você se rapidamente se arrepender de ter gasto tanto. Eu dei um foco muito grande em itens que verdadeiramente são o coração do guardaroupa masculino.

Um parênteses aqui: não me peça para falar nada sobre os “gurus” da moda feminina. Não trabalho com essa área. É um outro mercado com diferentes conceitos.

Eles são verdadeiros investimentos que todo homem deve fazer. São peças extremamente versáteis, que se combinam com muitas outras com imensa facilidade.

Essas peças em muitos casos ficam melhores até com o tempo, com o desgate que você vai imprimir nelas de acordo com o seu corpo e seus movimentos. Muitas vezes essas peças são até transmitidas de um homem para outro na família. Você vai precisar investir dinheiro de forma inteligente nessa hora. Não estou te prometendo aqui que vai gastar pouco, mas vai gastar o justo. Afinal serão os itens mais usados no seu guarda-roupa. Quero aqui te transmitir a conclusão dos meus erros e depois acertos, desde a época que eu gastei “rios de dinheiro” até acertar e mais à frente finalmente só comprar o que realmente vale a pena. Assim lendo aqui você vai comprar as peças corretas já na sua próxima saída para as compras. Uma coisa importante a se falar nessa introdução: Não saia já comprando todos os itens de uma vez. Eu te peço que leia o guia inteiro e reflita sobre o que vai funcionar melhor no seu estilo e realidade de vida.

Por exemplo, um homem pai de filhos adolescentes, que trabalha no meio corporativo vai ter uma grande diferença no requisitos que precisa para seu arsenal de roupas e calçados, comparando com um jovem se formando por exemplo em publicidade, que frequenta lugares descolados, barzinhos e baladas. Fiz questão de fazer esse guia de uma forma abrangente, que com pequenas adaptações vão servir para todo tipo de homem, cada um com seu estilo de vida, mas que quer ter uma forte imagem de estilo e elegância atemporal. Esse guia contém o que um homem precisa em relação ao estilo das roupas que eu chamo de “coringas do guarda-roupa”. As peças-chave. Inclusive dando uma visão dos materiais que tais peças são produzidas. Ele não se destina a ser o material completo com tudo que você precisa saber sobre moda masculina, mas vai te dar a direção certa para comprar o que realmente vai vestir e consequentemente te valorizar por muito tempo.

Se eu enveredasse pelo caminho de abordar tudo que importa na moda masculina, como medidas, caimento da roupa, todos os tipos de sapatos, como combinar cores, etc, esse ebook ficaria enorme e você muito provavelmente se paralisaria e continuaria da forma que sempre se vestiu. O objetivo aqui é já começar sendo prático, te mostrando o que precisa comprar e principalmente o que não comprar. O objetivo principal desse ebook é eu te fornecer o conhecimento para você ir consultando aqui quando precisar, e tendo informação o suficiente para começar a tomar decisões certeiras para ter nesse primeiro momento poucas e boas roupas, ao invés de um armário amontoado do que eu chamo de zumbis do guarda-roupa masculino: aquelas peças mortas no seu armário, pedindo para serem doadas. Então vamos ao trabalho! Um grande abraço,

Alberto Solon

JEANS AZUL ESCURO

Esse é o item provavelmente mais versátil que um homem pode ter no guarda-roupa. O jeans azul escuro podemos chamar de jeans cru. Ele deve ser a base do seu guarda-roupa atemporal. Uma das razões para começar focando nele é o enorme número de situações que você pode usá-lo. Outra razão é que o jeans cru vai envelhecer em você muito bem com o tempo, ficando cada vez melhor. Mesmo usando durante dias o mesmo jeans, as pessoas mal vão perceber que você está repetindo ele. Isso porque ele não te marca e não tem detalhes chamativos ou marcas de pré-lavagem muito em destaque. Assim você pode usá-lo em diferentes situações. O termo cru explica que o jeans está no seu estado digamos “virgem”. A grande maioria dos jeans que vemos no mercado são pré-lavadas, ou seja, passaram por procedimentos para dar um toque de envelhecimento (desbotamento) ao jeans.

Quando esses modelos vão para as prateleiras todos praticamente têm a mesma variação de desbotamento nos mesmos lugares da calça. Então ficam todos iguais. Quando você opta por comprar um jeans cru, cada vinco, cada desbotamento, cada tensão que você dá de acordo com o seu corpo vai imprimir realmente as marcas de clareamento na calça. E isso é o que vai dar estilo e personalidade a ela. Normalmente todo jeans já vem com instruções na etiqueta para que ele não encolha depois que você o lava a primeira vez. Cheque bem antes de colocá-lo na máquina de lavar roupa. Sabendo isso, você deve já comprar no seu jeans no tamanho certo e não um número maior, achando que ele pode encolher. Existem composições de fabricação do tecido da calça jeans que vão deixar o jeans mais leve ou pesado. Os que tem um tecido mais leve não imprimem um envelhecimento tão intenso nas suas marcas de uso, pois não quebram com facilidade as fibras e assim elas não ficam estiradas e mais claras.

Os jeans com tecido de espessura média são ideais. Usados para todo tipo de situação, eles são próprios para climas médios e de temperatura amena, além de proporcionar um bom desbotamento e ter muita durabilidade. Os jeans mais grossos têm uma textura mais áspera ao toque, suas fibras se quebram mais e assim produzem mais marcas de desbotamento que o jeans médio. Esses mais espessos são melhores para quem mora em locais em que o inverno é mais intenso. Protegem melhor do frio, o que com exceção de algumas regiões, não é o caso aqui do Brasil. TAMANHO DO JEANS: Assim como qualquer calça, um bom jeans deve estar ajustado ao formato do seu corpo. Uma coisa que acontece com o jeans mais do que com calça social: ele vai ceder com o tempo. E quanto mais você o lava, mais stress estará causando às fibras do jeans e com isso ele cede ainda mais.

Você não precisa nem deve estar lavando seu jeans a cada vez que o usa. Basta colocálo ao sol ou expô-lo no varal por um tempo após passar o dia com ele. Assim vai precisar lavá-lo menos vezes. Então tenha em mente que jeans realmente cede com o uso. Por isso você deve comprá-lo bem justo ao seu corpo. Isso não quer dizer que deve comprá-lo apertado, mas se você lembrar que ele vai ceder, principalmente nas áreas do quadril, das coxas e principalmente do joelho, vai acabar comprando o seu no tamanho ideal. Lembra de alguns jeans que já comprou e hoje estão mais largos do que na época que os comprou? Pois é. Eles cedem de verdade.

Existe uma indicação no mercado que diz que homens magros devem usar slimfit e homens mais volumosos por serem ou atléticos com coxa grossa ou mesmo gordos, deveriam usar o jeans de corte regular. Sinceramente acho que todo homem deve usar o corte slimfit. ATENÇÃO: NÃO CONFUNDIR SLIM FIT COM SKINNY JEANS. Corte slimfit quer dizer que a calça está acompanhando o formato do seu corpo, mas numa escala maior. Mesmo o homem gordo pode e deve usar um jeans slimfit, com o espaço entre as largura de sua perna e o da calça o suficiente para ele se movimentar e não sentir que a calça está limitando seus movimentos. De homens mais velhos a adolescentes, o jeans funciona bem para todas as idades. Estudantes, por exemplo podem usá-los com uma camiseta branca básica e tênis, enquanto um diretor de empresa poderia combiná-lo com uma camisa social, um belo blazer e um sapato estiloso.

Essa é a beleza do jeans: a sua intercambiabilidade. Uma peça que se combina com extrema facilidade com as outras do seu guarda-roupa. Opte pelos modelos tradicionais, de cinco bolsos, sem “firulas” tais como desenhos chamativos na costura dos bolsos, zíperes, pré-lavagens, e sem inclusive uma coisa que entra e sai de moda: jeans que já venha rasgado de fábrica. Lembre-se, este é um guia para você começar com as peças versáteis. Depois que seu guarda-roupa estiver já montado com o básico, aí pode começar a ter peças mais marcantes e até mais “na moda”. Você sempre deve experimentar seu jeans antes de comprá-lo. Não tenha preguiça de levar para o provador mais de um tamanho de calça, e sempre prove um menor do que o que você acha que é seu tamanho. Lembre que ele vai ceder na área da cintura, traseiro, joelho e coxas. Onde encontrar bons jeans: Ellus, Levi’s, Lee, Taco e lojas como Zara e Armani.

JAQUETA DE COURO

Ao vestir uma jaqueta de couro a primeira sensação que temos é de poder. Quando falo poder, quero dizer ter confiança em si mesmo. Toda vez que eu coloco uma jaqueta de couro em me sinto empoderado, com maior autoestima além de muito estilo. As jaquetas de couro nos dão um toque de rebeldia no nosso visual. Nada a ver com ser realmente rebelde, mas é sempre bom mostrar que você tem uma atitude do tipo “eu sou mais eu”, “eu sou o cara”. Outro grande motivo para todo homem ter uma é que esse é um item, que como muitos vinhos, fica melhor com o tempo. A jaqueta vai tomando um aspecto mais envelhecido e moldado no nosso corpo. Sem contar que elas ficam ainda mais confortáveis com o tempo. Sabe aquela sensação de um sapato mais velho, mas de boa qualidade? Pois é. Essa é a vantagem de um couro de boa qualidade.

Outro grande motivo para todo homem ter uma é que esse é um item, que como muitos vinhos, fica melhor com o tempo. A jaqueta vai tomando um aspecto mais envelhecido e moldado no nosso corpo. Sem contar que elas ficam ainda mais confortáveis com o tempo. Sabe aquela sensação de um sapato mais velho, mas de boa qualidade? Pois é. Essa é a vantagem de um couro de boa qualidade. Jaqueta boa sempre vai envelhecer muito bem. Mas tenha paciência, esse envelhecimento deve ser imprimido pelo tempo de uso e não recomendo nenhuma forma de apressá-lo com algum truque que você viu na internet. MATERIAL DE UMA JAQUETA DE COURO: Os mais comuns materiais que encontramos para jaquetas são couro de bezerro ou de cordeiro. As de couro de bezerro tem a característica de serem mais duras um pouco. A vantagem delas é que são um pouco mais baratas que as de cordeiro e são mais resistentes. Ou sejam podem durar mais.

As de couro de cordeiro são mais macias, e tem um toque mais agradável. Na hora que você a começa a usar já sente um conforto imediato. Se você não usá-las em locais onde constantemente está esbarrando em paredes e objetos, locais de trabalho por exemplo de engenheiros civis em obras, ela vai durar muitos anos. O QUE PROCURAR NUMA JAQUETA DE COURO: Qualidade: uma jaqueta de qualidade apresenta um brilho suave ao invés de brilho excessivo. Assim que você a pega sente nas mãos a diferença. Examine bem visualmente a peça, percebendo os poros do couro e vendo uma leve variação na tonalidade da cor. Quando você percebe uma jaqueta com um aspecto muito brilhante e cor muito uniformizada, principalmente as que não são pretas, pode duvidar da qualidade dela.

Esses aspectos, brilho e falta de variação na cor, são resultado de processos químicos com revestimento na camada superficial do couro com o intuito de esconder a superfície de baixa qualidade do couro. Jaqueta barata dá na maior parte das vezes a sensação de ser um jaqueta de plástico. JAQUETA BOMBER: Essa jaqueta foi desenhada para ser usada por pilotos. Elas se caracterizam por terem elástico nos punhos e cintura. Sua gola pode ser de algum tecido ou de couro. Ficam muito bem quando são mais justas ao corpo. Seu comprimento é mais curto, um pouco abaixo da cintura. Ela te dá um estilo bem jovial, sem parecer que você está forçando a barra para isso. É a jaqueta mais versátil para ser usada pela maioria dos homens.

MOTO: Esse tipo de jaqueta tem um pequeno botão de pressão no colarinho e zíper nos punhos. Ela se caracteriza por ter um estilo ainda mais agressivo, mas ainda assim se encaixa bem em todos os homens.

Outra coisa a se evitar são logotipos nas jaquetas de couro ou mesmo brasões, desenhos nas costas ou aquele excesso de zíperes por toda a jaqueta. E se for usar uma jaqueta de couro, que seja de couro mesmo e não couro sintético. CORES:

Double rider: Essa é a jaqueta do filme ‘O Exterminador do Futuro’ e bandas como ‘Ramones’.

Ao pensar na cor da sua jaqueta, veja realmente quais calçados você mais usa e que cores predominantes eles têm.

Não são tão versátil quanto as duas primeiras. Se a sua personalidade tem a ver com a personalidade que ela imprime, use-a sem medo.

Se você gosta mais de botas e sapatos marrons, não vale a pena ter uma jaqueta de couro preto.

Uma coisa que não recomendo nenhum homem usar é blazer de couro.

O mesmo acontece se você usa mais botas e sapatos pretos. Não tem porque escolher uma jaqueta de couro marrom.

Eles são datados e possuem um aspecto tiozão. Se vai investir num bom casaco de couro, que ele seja um jaqueta e não um paletó com lapelas.

Os couros que você usa sobre você devem ter uma mínima combinação de cores. Inclusive na pulseira de couro de um relógio que você usa muito.

COMO USÁ-LAS COM OUTRAS PEÇAS: Por serem as jaquetas de couro extremamente versáteis, você pode usá-las muito e não ter o problema de repetílas inúmeras vezes. Combine-as com jeans e botas tipo workboots ou no lugar de um blazer em uma situação mais “descolada”. Até mesmo em locais fora do ambiente de lazer, dependendo do tipo de trabalho.

CAMISA SOCIAL BRANCA

Por mais que pareça óbvio, muitos homens não tem em seu guarda-roupa uma camisa social branca. E quando tem na maioria das vezes ela não está perfeita nele, seja no tamanho ou no estilo. Porque eu escolhi colocar como essencial uma camisa social branca? Acredito que todo homem tem que ter camisas sociais. Esse tipo de camisa te permite usá-la em praticamente qualquer situação casual. Seja com um terno e gravata, com um jeans ou calça de sarja ou mesmo uma bermuda. Ela te permite essa variedade de opções de uso porque você consegue transformála para cada situação com os seguintes movimentos: - Manter a manga inteira até o punho ou dobrada no meio do braço; - Usá-la para fora ou para dentro da calça; - Abotoar os botões em cima até o final para ser usada com gravata ou desabotoar os botões superiores na altura que desejar deixá-la de acordo com a casualidade do momento;

E PORQUE BRANCA? Essa cor é a mais versátil e fácil de combinar. Fora isso, ela transita muito bem entre a formalidade e a informalidade. Eu adoro uma camisa social azul marinho, azul clara, vinho, rosa, verde, etc. Mas sempre recomendo primeiro você ter como primeira camisa social a branca. Depois mais à frente você parte para outras cores. COLARINHO RECOMENDADO: O colarinho italiano é o que hoje em dia é o mais versátil. Você só precisa prestar atenção para ele não ser muito aberto. Portanto recomendo que ele seja semi italiano. Caso você não ache nessa nomenclatura “semi italiano’, veja se o colarinho tem um ângulo de cerca de 110 graus quando o botão superior está abotoado enquanto que o colarinho tradicional tem 90 graus.

Tenha em mente que o ideal é um dia você investir numa camisa social sob medida, mas se nesse primeiro momento não dê ainda financeiramente falando, você deve procurar no mercado uma camisa social com o mínimo de alterações para fazer depois. É muito difícil você comprar uma camisa dessas e não precisar de um ajuste depois na loja que comprou, caso eles ofereçam esse serviço, ou então numa loja de ajustes de roupa, hoje em dia muito fácil de se achar na sua vizinhança. Lembra que eu falei que dá para usá-la para dentro ou para fora da camisa? Pois é. Mas para isso o comprimento dela tem que estar correto para que ela ao ser usada para fora não fique longa demais, parecendo uma camisola, ou curta demais. Na foto ao lado você tem uma boa noção de onde deve mandar ajustar o comprimento da camisa e assim ela não ficar feia ao se usar para fora ou curta demais a ponto de não se manter por dentro da calça.

A primeira coisa que você precisa se preocupar ao adquirir uma camisa social é a linha de ombro dela. Sempre a linha de ombro de uma camisa, seja ela social, polo ou mesmo t-shirt, deve estar sobre a linha de articulação do braço. Você consegue até passar a mão sobre o osso mais externo do ombro e ter uma boa noção onde essa linha deve estar. É muito difícil após comprar uma camisa que esteja com a linha de ombro maior que devia conseguir ajustá-la para o ponto certo de costura. Portanto recomendo que não compre a camisa se a linha do ombro estiver mais para fora que o ideal. Em relação à cintura, você pode comprar a camisa com sobra nessa área, que depois é muito fácil ajustá-la numa loja de ajustes ou alfaiate. Se caso você já tenha uma camisa, seja ela social ou casual e nota que a linha do ombro está perfeita, tire a media entre a costura dos ombros e anote para sempre ao comprar uma camisa nova, você já na prateleira ter uma noção se vale a pena levá-la para o provador para experimentar.

Sempre que possível deixe os dois últimos botões superiores da camisa abertos. Repare que homens poderosos não abotoam o penúltimo botão. Homens reconhecidos pelo poder e estilo como George Clooney, Tom Ford e até o personagem James Bond não abotoam o penúltimo botão nunca. Claro que se no seu trabalho sentir que isso pode te prejudicar você avalia melhor e se precisar abotoe esse penúltimo botão. Teste. Conhecemos um homem elegante pelo numero de camisas sociais brancas que ele possui. Comece sempre pela cor mais fácil de se combinar com o resto das peças que estará usando. Camisa social branca em primeiro lugar, cavalheiro!

BLAZER

Esse item é o que eu chamo de o coringa do guarda-roupa masculino. Não confundir blazer com paletó de terno. O que diferencia um blazer de um terno é ele antes de mais nada ser uma peça única, que não vem com a opção de comprar a calça no mesmo tecido. A grande vantagem dele é que é uma peça que pode ser usada tanto com uma camisa social por baixo ou mesmo uma camiseta de malha (t-shirt). Praticamente qualquer situação social você pode ter um blazer para usar ao invés de um casaco leve. Existem blazers com cores lisas e aqueles que têm padronagens tipo xadrez. Uma coisa para ficar bem clara é que quanto mais escuro é o blazer, mais formal ele é, e vice-versa. Outro fato que deixa o blazer mais formal ou não é a padronagem dele.

Por exemplo, um blazer cinza escuro de cor lisa, com quase nenhuma variação vai servir mais em momentos formais que um cinza escuro com detalhes em xadrez ou listras. A textura de um blazer também vai determinar a finalidade dele. Por exemplo um blazer de tecido mais liso é mais formal que um blazer com textura mais rica como os de linho ou lã pura. Outra coisa a se notar ao comprar um blazer é se ele tem seus bolsos externos ou internos. Os externos são aqueles que são costurados ao corpo do lazer, enquanto os interno possuem uma fenda com um bolso interno em outro tecido. Note também se eles possuem uma aba no caso dos internos, onde essa aba é a única parte visível do bolso para quem o vê. Um blazer pode ser usado com jeans, calça de sarja ou calça de lã fria ou com tecido mais fino e social.

A primeira coisa a ser notada ao comprar um blazer é a linha de ombro, onde precisamos ter em mente que essa linha deve estar cerca de no máximo 1cm mais externa que a linha de ombro de uma camisa, ou igual a ela. Lembrando que linha de ombro é a linha que divide o braço do tronco, bem na articulação do braço. Um bom blazer pode durar por vários anos sendo realmente um item bem versátil.

TERNO AZUL MARINHO

Você dever ter um, porque ele vai ser usado em momentos mais formais. Por exemplo uma entrevista de emprego. Quantas vezes já não precisou correr atrás de um terno para te dar mais autoridade ao ser entrevistado? Ele é o tipo de item que todo homem vai precisar ter, até porque sempre temos casamentos para ir, e na grande parte dos casamentos é recomendado ao homem ir de terno. Você precisa de um terno bem ajustado ao corpo para impor respeito através do poder que ele pode transmitir às pessoas. Claro que cada tipo de homem requer um número de ternos no seu guarda-roupa, mas mesmo os que não o usam no seu dia a dia precisam ter pelo menos um. Então que seja “o terno”.

Quando eu digo “o terno”, é aquele terno que está com o caimento perfeito em todo seu corpo. E se vamos ter um terno apenas, pelo menos nesse começo de construção de um novo guarda-roupa, recomendo fortemente que a cor dele seja azul marinho. Porque o azul marinho? Porque é a cor mais versátil para um terno, podendo ser usado de dia ou de noite e te traz uma leveza que por exemplo um terno cinza escuro não trará. Uma cor que nunca recomendo ao homem é o terno de cor preta. Essa cor está relacionada a ternos de homens que trabalham como segurança de um local ou mesmo trabalham como maître em um restaurante. Terno preto só para essas profissões e nada mais. Outras cores de ternos são bem-vindas, tais como um terno grafite ou mesmo um “risca de giz” azul marinho.

Mas como aqui estamos falando de um guarda-roupa básico essencial, a cor a ser escolhida para o terno é sem sombra de dúvidas azul marinho. Essa cor tem elegância e ao mesmo tempo leveza e profundidade. Você com um terno azul marinho está pronto para qualquer situação. Realmente vale o investimento em um nessa cor. Provavelmente muitos ternos que você vê em imagens podem parecer pretos, mas eles ou são cinza escuros ou são azul marinho. Procure ao investir num terno, que ele não tenha um tecido muito brilhante, pois nesse caso ele não vai ser muito versátil para ser usado em situações mais informais. Tecido mais puxado para o fosco é o ideal. Outra vantagem é que ele pode ser usado por vezes seguidas sem que as pessoas notem que você está o repetindo.

Ao contrário por exemplo de um belo terno na cor telha ou verde, que podem ser bem estilosos, mas que vão te marcar e as pessoas poderão pensar: “nossa, lá vem o fulano com aquele terno daquela cor de novo”. DETALHES DE UM TERNO: Lapelas: existem dois tipos de lapela. As lapelas de bico e as de fenda normal. Apesar de eu amar as lapelas de bico e acreditar que elas nos trazem muito mais poder e sensação de status, elas não são tão versáteis como as lapelas com fendas normais. Você ainda vai ter um terno com lapela de bico um dia, mas aqui nesse guia o conceito é o da versatilidade. Em alguns casos você até pode usar o paletó do terno com uma calça de sarja ou mesmo um jeans, ficaria estranho o paletó com lapela formal (as de bico) junto com uma calça tão casual.

FENDAS DO TERNO: Essas fendas são as aberturas na parte traseira do terno. Existem basicamente dois tipos a se considerar: as fendas duplas ou únicas. Não recomendo usar terno sem nenhuma fenda traseira. Para seu terno versátil e único, é mais recomendado as fendas duplas por serem mais elegantes e comportarem melhor inclusive o homem mais gordo. Uma das principais funções da fenda é dar espaço no paletó para quando o homem sentar. Outra função é ele poder levar a mão ao bolso sem que a parte de trás fique levantada. BOLSOS: Se o bolso for costurado externamente ao corpo do terno esse terno é mais informal. O bolso interno é o meu preferido por ter mais classe, mesmo usando ele com uma calça mais casual.

BOTÕES: Por mais que te digam alguma teoria sobre o número de botões, sempre escolha seu terno com dois botões. São os que nunca saem de moda, ou seja verdadeiramente atemporais. Ternos de três botões vão e voltam à moda e não é nosso foco aqui. Inclusive atualmente estão totalmente “fora de moda”. Outra desvantagem dos ternos de três botões é quase não dar destaque para a camisa e gravata que você estará usando. Esqueça-os. Paletós de um botão são geralmente exclusivos para blacktie (smokings). Os ternos normalmente tem três camadas: a externa (que vemos), a intermediária e o forro interno. Essa camada intermediária é localizada na parte da frente do paletó e normalmente composta de uma tela que vai dar sustentação ao paletó, impedindo que ele pareça um pedaço de pano sobre seu tronco.

Ternos de melhor qualidade possuem essa tela intermediária costurada à camada externa dando um aspecto bem natural e encorpado ao paletó.

Os com a tela colada são normalmente ternos feitos industrialmente, como os que normalmente vemos em lojas de departamento.

A vantagem dessa técnica é que com o tempo essa união se mantém bem enquanto que a técnica usada em ternos mais baratos, a de tela colada ao tecido externo, muito provavelmente com o uso e principalmente ao voltar de uma lavanderia, pode dar defeitos na cola e mostrar bolhas nessa união.

Você consegue identificar uma tela costurada de uma colada só pelo toque pegando nessa área e vendo se estão coladas ou internamente separadas.

Porém hoje em dia com a tecnologia esse processo de colagem da tela intermediária melhorou muito, por isso é importante ver a origem e reputação da marca do terno. No caso do terno ser feito por um alfaiate, ele certamente está será feito através do processo de costura da tela e não do de colagem.

Ternos feitos sob medida vão estar com as medidas perfeitas para o seu corpo, independente do corpo ser atlético, magro ou gordo. Um terno comprado pronto, na imensa maioria das vezes vai necessitar de ajustes pós-compra. Por exemplo, comprimento da manga, acinturamento, largura da calça, bainha, etc.

TAMANHO: Procure sempre ter seu terno não sobrando pano desnecessário. Isso não quer dizer ter um terno com a manga colada ao braço, nem a cintura apertada. É ter todas as partes dele contornando o formato do seu corpo, mas numa escala maior. Um terno muito justo até pode te dar um ar mais “cool”, mas pode te restringir movimentos e não ser o ideal para ambientes de trabalho ou uma entrevista de emprego. Bom senso nessa hora das medidas é o que devemos ter. Um terno bem ajustado e poderoso, sem repuxar tecido em nenhuma parte e ao mesmo tempo não “sobrando pano” é o que devemos ter, e consequentemente causarmos uma imagem de poder e estilo. OMBROS: A primeira coisa que devemos observar ao adquirir um terno é a linha do ombro, já que depois de pronto é extremamente difícil para um alfaiate conseguir diminuir a linha de ombro de uma forma perfeita.

Outras medidas são mais fáceis de alterar para mais ou para menos, mas a linha de ombro é fator que devemos já ter no tamanho ideal. CALÇA DO TERNO: Optar sempre por calças sem qualquer prega na frente. Por mais que te digam que elas podem voltar, nunca (eu disse nunca mesmo) compre uma calça, seja ela casual ou social com pregas frontais. A única exceção é no caso do homem ser extremamente gordo. E mesmo assim não são todos que devem lançar mão da prega. Outra coisa que não é recomendado para um primeiro terno é ter a barra da calça no estilo italiano, ou seja com a dobra costurada para fora. Foque no simples na hora e use a bainha normal. Você pode usar a calça desse terno com outro paletó de um segundo terno no futuro, ou mesmo com uma camisa social apenas. Ou mesmo até completando o visual com um casaco tipo suéter ou tipo cardigan.

Faça o seu terno ter valido cada centavo gasto nele o desmembrando em combinações com outras peças do seu guarda-roupa. Existe ainda a possibilidade de comprar ou mandar fazer um terno com colete. Aliás esse é o verdadeiro terno, o que vem com as 3 peças: paletó, colete e calça. Na verdade o que costumamos chamar de terno, que é calça e paletó do mesmo tecido, se chama “costume”, mas na boa… vamos simplificar e chamar o costume também de terno porque senão a cada vez que vamos dizer a palavra “costume” outras pessoas vão não vão entender.

SAPATO DERBY

Derby marrom com ponteira: Esse é o sapato mais versátil que um homem pode ter no seu armário. Muitos quando imaginam um sapato social logo pensam em um sapato preto. Mas a cor preta pode te limitar um pouco a usar seu sapato, pois sapato preto não vai bem com calças tipo de sarja que não seja as pretas. Fica péssimo com calças bege (cáqui) e não é tão fácil de usar com um jeans. Tenha em mente que o marrom pode variar muito, com inúmeras tonalidades, enquanto que preto é sempre preto. Qualquer mudança na tonalidade do preto ele já vira cinza escuro, chamado de grafite ou chumbo. Sim, com isso em mente vemos muitos sapatos no mercado na cor marrom com tonalidades feias, dando um aspecto ordinário. Agora se você consegue achar uma boa tonalidade de marrom, você tem um sapato que vai com praticamente toda cor de calça e terno.

A única cor de calça que não combina bem com um sapato marrom é uma calça preta. De resto todas as outras de calça vão bem com ele. Como eu não vou te recomendar comprar um terno preto, pois não considero essa cor uma boa cor para ternos, também porque na verdade nem sou fã de calça preta (prefiro as cinza escuro e azul marinho), vou então te indicar para o primeiro calçado de couro um belo sapato marrom. Uma coisa a considerar: quanto mais escuro for o marrom, mais formal ele será. Recomendo uma tonalidade não tão clara, de médio a escuro para você poder transitar em ambientes diversos. Do casual ao formal. O modelo derby com ponteira é o mais versátil. A ponteira, que em inglês se chama captou vai dar um ar ao mesmo tempo clássico e moderno ao seu sapato, podendo combiná-lo com terno, calças casuais e até jeans.

O QUE É UM DERBY: O que diferencia o modelo derby é o fato dele na área das abas do cadarço poder se abrir por completo. A parte em couro onde estão os cadarços se sobrepõe costurada por cima do corpo do sapato. No "oxford" os local é costurado por baixo do corpo do sapato. Assim o "oxford" é praticamente uma única superfície que acompanha toda a parte dianteira do sapato. Os oxford valorizam mais o formato dos pés de forma contínua , ele no final é um calçado mais elegante e mais formal do que o “derby”. Mas como aqui quero te dar o calçado que vai poder ser o seu item versátil, o derby acaba sendo o escolhido por ter essa abrangência maior indo do casual ao formal. Uma outra coisa a procurar num bom sapato derby é o formato do bico dele. Para ser clássico, versátil e elegante, sempre opte por bicos fino-arredondados.

Evite com todas as forças aquele sapato social com bico fino, porém com ângulos e terminação reta no bico. Eles são extremamente feios e cafonas, te dando um aspecto de sapato ordinário. SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE: BICO FINO-ARREDONDADO. SOLA: Para ter um calçado que sirva tanto para casual como social, opte pelo sapato de solado de couro. Sim, aquele que quando você anda faz “toc toc toc". Uma curiosidade: muitos acham que esses solados são de madeira, mas na verdade eles são de couro e com um tratamento para ficarem bem duros e resistentes. Você pode optar por um sapato de solado de borracha, mas tenha em mente que ele apesar de ser ótimo de usar e ir bem com roupas casuais, não vai te servir no caso de usar um terno.

SUÉTER

Esse é outro coringa em termos de casaco para o homem. O conforto, versatilidade, e principalmente a forma com que o levamos em qualquer pasta ou mochila (sem ser as fatídicas pretas de nylon por favor, rsrs). É um casaco leve, ótimo para a meia-estação, onde não faz tanto frio e que pode ser adicionado até a um blazer ou mesmo a um terno. Vamos primeiro pela qualidade. Um bom suéter tem que ter uma excelente composição da sua lã. Ser 100% de tecido natural e ter excelente textura. Vou te sugerir usar um suéter na cor cinza escuro (grafite). Pois essa é uma cor que vai combinar com todas as suas camisas e também blazers ou terno. Depois você deve ter uma outra cor. Outra coisa a se focar: um suéter liso, sem nenhuma padronagem ou estampa. E se ele tiver um logotipo da grife, que ela seja discreta, não roubando a atenção do seu suéter.

Se você consegue um bom suéter, mesmo você o usando sobre uma camiseta de malha de manga curta, ele não vai te dar a sensação de penicar você e assim o toque será suave sobre a sua pele, no caso braços e até mesmo pescoço. Tente sempre (como camisas) começar a escolher seu suéter pela linha de ombros. Caso você encontre um com essa parte resolvida, veja se a manga não está curta ou comprida demais. Não é tão fácil encurtar uma manga de suéter, então procure com muito cuidado um que encaixe bem esses dois fatores: linha de ombro e mangas. No caso de no tronco sobrar pano, não se preocupe, compre o suéter e depois faça os ajustes necessários na cintura para não ter aquele aspecto de suéter de tiozão. Suéter quando é bom, não vai se deformar se eventualmente você o arregaçar a manga um pouco dando um ar mais descolado a ele. Ou mesmo quando começa a sentir calor com ele e ainda não está na hora de tirá-lo.

A GOLA DO SUÉTER: Sempre opte pela gola em V e nunca pela gola redonda. A gola em V vai te dar mais estilo e transmitir um aspecto mais atlético ao seu torso. Procure uma gola V que não seja tão fechada. Que tenha uma abertura da gola mais ampla para que você ao usar o suéter com um camisa possa mostrar boa parte dessa camisa mostrando pelo menos os dois botões de cima dela. O do colarinho e o penúltimo botão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Bem, com esse guia eu espero que você tenha já um caminho para seguir na sua trajetória para ter uma imagem de estilo e minimalismo, conhecendo as peças iniciais para não gastar de forma errada o seu dinheiro e não ser uma vítima do mercado. O objetivo aqui é abrir as portas para que você construa com racionalidade o seu arsenal de roupas e calçados, fazendo você se iniciar nessa nova fase para ter uma imagem que adaptada à sua realidade possa alavancar sua vida profissional e pessoal. Lembre-se: “a moda passa, o estilo fica”. Um grande abraço,

Alberto Solon

QUER SER UM HOMEM

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