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A Cosmetologia nas Estéticas Facial e Corporal

A Cosmetologia nas Estéticas Facial e Corporal Autoria: Ana Carla Comune de Oliveira Como citar este documento: OLIVEIRA, A. C. C. A cosmetologia nas estéticas facial e corporal. Valinhos: 2017.

Sumário Apresentação da Disciplina Unidade 1: Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética Assista a suas aulas Unidade 2: Fitoterápicos Assista a suas aulas Unidade 3: Cosmecêuticos, Nutricosméticos e Neurocosméticos Assista a suas aulas Unidade 4: Principais ativos cosméticos utilizados na prevenção e correção das disfunções estéticas corporais e faciais. Mecanismo de ação. Assista a suas aulas

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A Cosmetologia nas Estéticas Facial e Corporal Autoria: Ana Carla Comune de Oliveira Como citar este documento: OLIVEIRA, A. C. C. A cosmetologia nas estéticas facial e corporal. Valinhos: 2017.

Sumário Unidade 5: Veiculação dos Princípios Ativos: Lipossomas, Nanosferas e Microesferas. Despigmentantes de Última Geração e Protetor Solar Assista a suas aulas Unidade 6: Abordagem Toxicológica de Produtos Cosméticos Assista a suas aulas

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Apresentação da Disciplina Prezado aluno, Seja bem-vindo à disciplina de Cosmetologia na Estética Facial e Corporal, de extrema importância para que você, aluno, compreenda os aspectos químicos e biológicos da ação dos produtos cosméticos. Nesta disciplina, você compreenderá o que são cosméticos, formas de atuação na pele, novas tendências e tecnologias de mercado, bem como aprenderá a aplicar e a fazer uso corretamente desses produtos; conhecerá também um pouco mais sobre a história da cosmetologia, a legislação cosmética, os aspectos da penetração de ativos cosméticos na pele, as formas de veiculação desses ativos no tecido cutâneo – por meio dos nanossistemas, lipossomas, nanoesferas, nanopartículas, nanoemulsões –, con4/173

hecerá os ativos cosméticos utilizados nas diferentes disfunções estéticas e seus mecanismos de ação, aprenderá conceitos atuais, como: cosmecêuticos, nutricosméticos, nutracêuticos, e também abordagem toxicológica dos produtos cosméticos. Finalizaremos a disciplina com um tema muito importante, os fotoprotetores e, com isso, você terá sucesso em sua carreira. O profissional em cosmetologia e estética desenvolve suas atividades em centros e clínicas de estética, SPAS e salões de beleza. Atua na aplicação de tratamentos estéticos corporais, faciais, capilares e dos anexos cutâneos (pelos e unhas), bem como na busca permanente de tendências, técnicas e tecnologias de estética e beleza. Tem a competência necessária para o planeja-

mento e a gestão de serviços na área, com conhecimentos administrativos e gerenciais, visão de marketing e qualidade. O mercado de trabalho está em plena ascensão, a variedade de produtos destinados a estética e cosmética cresce consideravelmente a cada dia. A busca incessante pela beleza deixou de ser exclusividade do universo feminino, ganhando atualmente um vasto espaço para cosméticos destinados ao público masculino, aumentando consideravelmente o campo de atuação dos profissionais de cosmetologia e estética; com isso, tornam-se importantes a qualificação e capacitação para acompanhar o desenvolvimento desse segmento do mercado. 5/173

Unidade 1 Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

Objetivos 1. Conhecer o histórico e a importância da cosmetologia. 2. Compreender o que são formas cosméticas. 3. Identificar os principais componentes das formulações cosméticas. 4. Entender e compreender a legislação cosmética.

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Introdução Cosmetologia é o estudo de produtos cosméticos para diferentes funções, como higienizar, conservar/proteger, reparar/corrigir e maquilar/enfeitar. Acompanha todas as etapas, desde o desenvolvimento do cosmético até a chegada às mãos do consumidor. Diferentes estudiosos deram sua contribuição para a definição do termo “cosmetologia”, conforme apresentado a seguir. Ciência que trata da preparação, estocagem e aplicação de produtos cosméticos, como também de regras que regem essas atividades – sejam elas de natureza física, química, biológica ou microbiológica (JELLINEK apud REBELLO, 2004, s.p.). Foram encontrados relatos de uso de produtos para embelezamento muito antes do nascimento de Cristo. O primeiro registro 7/173

considerável data de 4500 a.C., quando os chineses descobriram o poder das plantas. Os egípcios também exploraram as propriedades químicas dos vegetais; no século I a.C., Cleópatra destacava-se com suas maquiagens e seus banhos com leite de cabra, que deram origem às pesquisas cosméticas. Máscaras faciais noturnas, feitas de farinha e favas de miolo de pão diluídas em leite de jumenta, foram difundidas por Pompeia e eram as favoritas do Imperador Nero na Roma Antiga Imperial. No século II d.C., Galeno, médico grego, inventou o primeiro creme facial do mundo, feito à base de cera de abelha, azeite de oliva e água.

Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

A indústria cosmética teve início no século XX. O primeiro salão de beleza do mundo foi inaugurado em 1910, em Londres, por Helena Rubinstein. Onze anos depois, o batom passou a ser comercializado na forma de bastão. Muitas novidades chegaram ao Brasil na década de 1950, incluindo produtos masculinos, por meio de empresas como L’Oreal (francesa) e Avon (norte-americana). Os protetores solares, os tratamentos a laser e os ácidos retinoicos e glicólicos chegaram ao Brasil entre as décadas de 1970 e 1980. Nos anos 1990, surgiram os cosméticos multifuncionais. No século XXI, as novidades são os neurocosméticos, os fonocosméticos e o uso de células-tronco de origem vegetal como ati8/173

vos cosméticos. A cosmetologia torna-se uma ciência multidisciplinar, visto que, cada vez mais, associa-se a outras áreas de conhecimento, como aromaterapia, aromacologia, biotecnologia, nanotecnologia e fitoterapia.

1. Formas Cosméticas A forma de um cosmético é escolhida de acordo com sua utilização, visando à praticidade, à higiene e aos custos de fabricação (considerando matérias-primas e embalagens). As formas cosméticas mais utilizadas são: sólida, stick, semissólida, líquida, gasosa, gel, sérum e emulsão. • Sólida: cosmético no estado sólido, como pó (talcos, máscaras argilosas, maquiagens) e cristais de banho.

Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

• Stick: cosméticos em bastão, como desodorantes, batons e lapiseiras de maquiagens.

sólido em um gás (propelente). A propulsão é feita pela embalagem (envase sob pressão) e por gás propelente.

• Semissólida: máscaras muito consistentes e pomadas capilares, que contêm elevados teores de cera e óleo.

• Gel: forma cosmética viscosa, mucilaginosa, que, ao secar, deixa uma película invisível sobre a pele. Os géis são isentos de substâncias graxas.

• Líquida: mistura de substâncias químicas, transparente ou opaca, incolor ou colorida. Os veículos utilizados podem ser: água, álcool, propilenoglicol e óleo. São loções aquosas (exemplos: loção tônica sem óleo), loções hidroalcoólicas (exemplos: loção de limpeza com álcool) e líquidos oleosos (exemplo: óleo de banho). • Gasosa: cosmético em aerossol consiste na dispersão de um líquido e/ou 9/173

• Sérum: cosmético com textura leve e concentração de princípios ativos – geralmente maior que nos cosméticos habituais. Tem grande teor de água e uma ínfima quantidade de óleo, facilitando a entrada do produto na pele e melhorando sua distribuição. Apresenta, ainda, efeito sinérgico com outros cosméticos de tratamento.

Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

• Emulsão: produto que apresenta uma fase aquosa e uma fase oleosa misturadas sob a ação de um emulsionante. Pode estar classificado de acordo com sua viscosidade e quanto aos teores de água e óleo contidos.

2.1 Classificação das emulsões quanto à viscosidade • Creme: emulsão consistente – viscosidade média. • Loção: emulsão menos consistente que o creme – viscosidade baixa. • Leite: emulsão fluida – viscosidade abaixo da loção. • Espuma (musse): emulsão bifásica, 10/173

em que a fase interna é o ar (ou outro gás) e a fase externa é um líquido ou um sólido.

2.2 Classificação das emulsões quanto ao teor de água A/O – emulsão água em óleo. Apresenta menor teor de água e maior teor de óleo, resultando em sensorial oleoso e secagem demorada. É a forma indicada para produtos de massagem, removedores de maquiagem e cosméticos de forma oclusiva. O/A – emulsão óleo em água. Apresenta menor teor de óleo e maior teor de água, resultando em secagem rápida e toque seco e suave. É indicada para cosméticos faciais, produtos para mãos e pés (geralmente com ação desodorante).

Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

A/O/A e O/A/O – emulsões múltiplas (conhecidas como “emulsões das emulsões”). As gotículas de uma das fases contêm, em seu interior, gotículas menores da outra fase. Ou seja, no sistema A/O/A, a fase interna, que é oleosa, tem gotículas de água em seu interior, já no sistema O/A/O, a fase interna, que é aquosa, tem gotículas de óleo.

Para saber mais Emulsão é uma dispersão constituída de dois líquidos, no mínimo, não miscíveis entre si. Um dos líquidos é dispersado dentro do outro, sob forma de gotas: é a fase dispersada, descontínua ou interna. A outra fase é a dispersante, contínua ou externa. Exemplos de emulsões naturais: leite; filme hidrolipídico de superfície.

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Link

No link a seguir, você encontrará um artigo que fala sobre as questões da vaidade, da autoestima e do consumo de produtos e procedimentos estéticos. Disponível em: . Acesso em: 7 set. 2017.

3. Fórmulas Cosméticas 3.1 Formulação de um produto cosmético Em uma formulação ou composição cosmética, são encontradas substâncias ou gru-

Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

pos de substâncias que vão compor as seguintes categorias: • Veículo ou excipiente. • Ativos ou princípios ativos. • Conservantes. • Corretivos. • Corantes. • Pigmentos. • Perfumes ou óleos essenciais. Veículo ou excipiente: geralmente constitui a maior parte da formulação, portanto é o que determinará a forma física do cosmético. Por exemplo, no pó compacto, o veículo é constituído por talco e calium; na loção pós-barba, por uma solução hidroalcoólica. 12/173

A natureza física e química do veículo influi na estabilidade dos princípios ativos, na forma de liberação, na facilidade de aplicação do cosmético, na duração da ação etc. Ativos ou princípios ativos: substâncias químicas (sintéticas ou naturais) responsáveis pelo efeito que se deseja obter. Exemplos: Cloridróxido de alumínio – substância sintética usada como adstringente (antiperspirante) em desodorantes. Colágeno – bioativo de origem animal utilizado como hidratante. Flavonóis – bioativos de origem vegetal cuja função é aumentar a resistência dos vasos sanguíneos; são antirradicais livres.

Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

Conservantes: substâncias que protegem o produto cosmético tanto de contaminações microbianas como de oxidações indesejáveis, assegurando, dessa forma, seu prazo de validade e segurança de uso.

3.2 Principais formulações cosméticas

Corretivos: substâncias que vão corrigir a fórmula conforme o efeito desejado. São os espessantes, emulsificantes, sequestrantes e neutralizadores de pH.

Produtos utilizados com a finalidade de higienizar a pele, remover as sujidades. Deve-se dar preferência aos sabonetes líquidos ou cremosos, pois são menos alcalinos, ressecando menos a pele.

Corantes e pigmentos: de origem animal ou sintética, destinam-se a produzir sensações visuais ao indivíduo. Perfumes ou óleos essenciais: compostos por várias substâncias aromáticas que conferem ao produto individualidade.

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3.2.1 Sabonetes

Muitas pessoas ainda acreditam que devem lavar a pele várias vezes ao dia com sabonete. O que não sabem é que essa prática é prejudicial, uma vez que os sabonetes, além de ressecarem a pele, retiram a camada de proteção, deixando a pele vulnerável às agressões do meio. O ideal é usar sabone-

Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

tes, no máximo, duas vezes ao dia nas peles mistas e oleosas. Para as peles muito alípicas, existem leites e emulsões de limpeza com ação menos agressiva. Não se deve esquecer de que os tensoativos (detergentes) contidos nos sabonetes e xampus devem ser removidos completamente da pele e dos cabelos.

3.2.2 Demaquilantes Produtos destinados a remover a maquiagem da pele. Devem ser utilizados antes da higienização com sabonete, para fazer a remoção dos pigmentos e resíduos da maquiagem, que obstruem os poros. Todo demaquilante tem algum tipo de óleo em sua formulação, para facilitar o arraste de pigmentos. 14/173

3.2.3 Loções tônicas Equilibram o pH da pele, devolvendo-lhe a normalidade que foi retirada com a utilização do higienizante. Podem ter ação adstringente, calmante, hidratante ou revigorante. Os ativos com ação adstringente mais utilizados são: • Ácidos orgânicos de baixo peso molecular (ácido cítrico e ácido lático). • Álcoois (etanol). • Extratos vegetais ricos em taninos (hamamélis). • Sulfato de zinco.

Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

Alguns exemplos de ativos utilizados em tônicos com função específica são: • Alantoína (ação reepitelizante). • Alfabisabolol (ação anti-inflamatória). • Calêndula (ação calmante). • Pantenol (ação emoliente). • Tília (ação calmante).

3.2.4 Esfoliantes Produtos que têm a finalidade de afinar a capa córnea da epiderme, removendo as células mortas. Apresentam-se na forma de cremes, géis, sabonetes. Um esfoliante pode ter ação química na 15/173

pele; são os chamados queratolíticos, substâncias que reagem quimicamente, desfazendo a camada superficial de queratina na pele. Pode também ter efeito físico ou mecânico. Nesse caso, apresentam, em sua formulação, grânulos, que podem ser microesferas de polietileno, caroços de frutas triturados ou qualquer outra substância capaz de gerar atrito na pele e remover células mortas por ação mecânica. Cuidado especial deve ser tomado com esfoliantes à base de cristais, como sal e açúcar refinados, pois podem provocar microarranhaduras e microfissuras na pele. O uso diário de esfoliantes é contraindicado para a maioria dos tipos de pele, pois

Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

pode levar à remoção exagerada da camada de proteção, deixando o órgão exposto a agressões ambientais.

3.2.5 Emulsões Formulações que contêm óleo, água e um agente emulsionante. Podem variar quanto a sua viscosidade (cremes, loções, loções cremosas, leite, musses) e quanto ao teor de água e óleo. Gel-creme é uma emulsão O/A com aspecto mais leve, quando comparado ao creme.

3.2.6 Géis Formulações feitas à base de água, sem nenhum tipo de óleo. São indicados para peles muito oleosas e acneicas. 16/173

3.2.7 Máscaras Utilizadas para finalização de protocolos estéticos. Podem ter ação calmante, hidratante, nutritiva, secativa ou tensora da pele. As máscaras podem ser apresentadas nas formas de gel, creme e pó. Esta última deve ser misturada a loções ou soro fisiológico, por isso, algumas são vendidas com o diluente específico. A finalidade da máscara é aumentar a penetração (ou permeação) dos ativos aplicados anteriormente na pele, além de promover a entrada de seus próprios ativos pelo tempo de contato. A maioria das máscaras deve permanecer na pele por cerca de 20 minutos, em média, para que tenha sua ação assegurada.

Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

As máscaras chamadas hidroplásticas costumam ter alginato em sua formulação, o que lhes permite secar na forma de uma película plástica que promove a oclusão dos ativos colocados na pele. Se a aplicação da máscara for feita sobre uma gaze, sua remoção se torna mais fácil. Máscaras de gesso ou porcelana devem ser aplicadas sobre algodão e gaze e também têm a função de ocluir os ativos colocados na pele, aumentando sua penetração. Algumas máscaras tensoras formam uma fina película, como uma segunda pele. Por demorarem um pouco mais para secar, também é possível coloca-las sobre uma gaze fina, que, além de facilitar a secagem, ajuda na remoção da máscara. 17/173

Quando em forma de gel ou creme, as máscaras podem ser removidas com espátula. Na sequência, deve-se retirar os resíduos com algodão e gaze embebidos em água ou loção.

Para saber mais A fabricação de produtos cosméticos envolve uma sucessão de operações que vão desde a pesagem das matérias-primas até sua mistura em equipamentos apropriados. Todo processo de fabricação segue um conjunto de ações abrangentes descritas no Manual de GMP (Good Manufacturng Practicies, isto é, Boas Práticas de Fabricação). Essas normas e procedimentos tratam também de higiene do trabalho, limpeza e sanitização de equipamentos de fabricação e envase.

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• Função.

Link

• Risco sanitário.

No próximo link, você encontrará informações sobre formulações cosméticas contendo pantenol. Disponível em: . Acesso em: 12 dez. 2017.

4. Legislação Cosmética 4.1 Classificação dos produtos cosméticos Os produtos cosméticos podem ser classificados de diferentes formas: • Classe de produtos. 18/173

• Forma de apresentação dos cosméticos.

4.1.1 Classe de produtos Os produtos são divididos em quatro grupos, segundo suas finalidades gerais: perfume, produto de higiene, produto de uso infantil e cosmético.

4.1.2 Função Considerando-se sua função principal, os cosméticos podem higienizar, conservar, proteger, reparar, corrigir, maquilar e enfeitar.

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Há muito tempo, os produtos deixaram de ter uma única função, como sabonetes para higienizar, loções para tonificar e hidratantes para hidratar. Vive-se a era dos produtos multifuncionais, com atuação cada vez mais complexa e eficiente na pele. Assim, por exemplo, existem sabonetes que são esfoliantes e hidratantes, loções que equilibram o pH, hidratam, combatem os radicais livres ou têm ação adstringente associada à ação calmante. Há hidratantes que são, ao mesmo tempo, antienvelhecimento, calmantes, antioxidantes e protetores solares.

4.2.3 Risco sanitário Indica o grau de risco que um produto pode oferecer ao usuário quando utilizado de forma adversa. Grau I (risco mínimo): pertencem a esse grau os produtos com propriedades básicas, sem necessidade de comprovação de eficácia e sem a necessidade de conter em seus rótulos informações detalhadas quanto a modo e restrições de uso. Exemplos são: sabonetes, xampus, cremes hidratantes, óleos, perfumes e maquiagens sem proteção solar e sem ações específicas como efeito antisséptico, antiacne e antienvelhecimento. Grau II (risco máximo ou potencial): pertencem a esse grau os produtos com indi-

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Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

cações específicas, com eficácia e segurança comprovadas. O rótulo deve conter informações detalhadas quanto a modo e restrições de uso. Exemplos são xampus tonalizantes, xampus anticaspa, protetores solares, desodorantes antiperspirantes, esfoliantes químicos, tinturas capilares, clareadores faciais e cosméticos antienvelhecimento. A classificação é baseada em fatores como composição química, local de aplicação do cosmético, tempo de contato do produto com o local da aplicação e o usuário do cosmético. Em razão deste último fator, todos os produtos infantis são classificados como Grau II, já que a criança tende a utilizá-lo de forma incorreta.

Para saber mais A Legislação Brasileira que rege a preparação e a comercialização de produtos cosméticos abrange alguns órgãos governamentais, como:

• Ministério da Saúde: estabelece leis com o objetivo de regulamentar diversos segmentos ligados à Saúde Pública, incluindo a fabricação de produtos cosméticos. • Ministério da Justiça: regulamenta as informações que devem ser transmitidas ao consumidor. • Ministério do Meio Ambiente: controla a poluição do ar e das águas, de que faz parte o tratamento de efluentes despejados pelas indústrias, incluindo a de cosméticos. 20/173

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Link No link a seguir, você encontrará informações sobre a Legislação de Produtos cosméticos determinadas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e saberá distinguir os produtos de Grau I e Grau II. Disponível em: . Acesso em: 6 set. 2017.

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Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

Glossário

Grau de Risco I: produtos isentos de registro no Ministério da Saúde, que oferecem riscos mínimos ao usuário. Grau de Risco II: produtos que devem ter segurança e eficácia comprovadas, além do registro no Ministério da Saúde. Cosméticos naturais: estendem seus efeitos por todo o organismo. As fases oleosas são feitas com ceras e esqualenos naturais, além de lanolina e ésteres, fosfolipídeos, derivados biológicos.

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Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

Questão para

reflexão

Prezado aluno,

?

Conforme você viu na aula, as formas cosméticas são o modo como os cosméticos estão disponíveis para o consumidor. Faça uma revisão geral de todas as formas cosméticas e liste-as. Reflita se todas elas podem ser utilizadas em todos os tipos de pele. Se você achar que sim, explique; se discordar, justifique. 23/173

Considerações Finais • Cosmetologia é a ciência que trata da preparação, da estocagem e da aplicação de produtos cosméticos, bem como das regras que orientam essas atividades – sejam elas de natureza física, química, biológica ou microbiológica. • Cosméticos, produtos de higiene e perfumes são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo, nas diversas partes do corpo humano – pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas de cavidade oral. • Produtos de Grau I são aqueles que oferecem risco mínimo ao indivíduo, como xampus, sabonetes e outros sem filtro solar. Produtos de Grau II são aqueles que oferecem risco aos usuários, por exemplo: filtros solares, produtos infantis e produtos antienvelhecimento. • A legislação brasileira que rege a preparação de produtos cosméticos abrange vários órgãos, como: Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Ministério do Meio Ambiente. 24/173

Referências ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cosméticos. Disponível em: . Acesso em: 6 set. 2017. CAMARGO JUNIOR, F. B. de. Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo pantenol e avaliação dos seus efeitos hidratantes na pele humana por bioengenharia cutânea. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2006. Disponível em: . Acesso em: 12 dez. 2017. HERNANDEZ, M; MERCIER-FRESNEL, M. M. Manual de cosmetologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1999. LACRIMANTI, L. M; VASCONCELOS, M. G; PEREZ, E. Curso didático de estética: volume 1. 2. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2014. REBELLO, T. Guia de produtos cosméticos. 8. ed. São Paulo: Editora Senac, 2004. STREHLAU, V. I.; CLARO, D. P.; LABAN NETO, S. A. A vaidade impulsiona o consumo de cosméticos e de procedimentos estéticos cirúrgicos nas mulheres? Uma investigação exploratória. R. Adm. São Paulo, v. 50, n. 1, jan.-mar., 2015. Disponível em: . Acesso em: 7 set. 2017. 25/173

Unidade 1 • Introdução à Cosmetologia. Formas e Fórmulas Cosméticas. Legislação Cosmética

Assista a suas aulas

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Aula 1 - Tema: Introdução a Cosmetologia. Bloco I

Aula 1 - Tema: Introdução a Cosmetologia. Bloco II

Disponível em: .

Disponível em: .

Questão 1 1. Princípios ativos são substâncias químicas (sintéticas ou naturais) responsáveis pelo efeito que se deseja obter. Um exemplo de bioativo de origem animal utilizado como hidratante é o(a): a) Colágeno. b) Cloridróxido de alumínio. c) Flavonol. d) Matrixyl. e) Óxido de zinco.

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Questão 2 2. São produtos que têm a finalidade de afinar a capa córnea da epiderme, removendo as células mortas. Apresentam-se na forma de cremes, géis, sabonetes. A forma cosmética citada corresponde ao: a) Creme. b) Gel. c) Sérum. d) Esfoliante. e) Sabonete.

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Questão 3 3. Formas cosméticas que equilibram o pH da pele, devolvendo-lhe a normalidade que foi retirada com a utilização do higienizante. Podem ter ação adstringente, calmante, hidratante ou revigorante na pele, são os(as): a) Esfoliantes. b) Máscaras. c) Loções tônicas. d) Géis. e) Sabonetes.

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Questão 4 4. A forma cosmética que se apresenta como máscaras muito consistentes e pomadas capilares, que contêm elevados teores de cera e óleo é a: a) Sólida. b) Semissólida. c) Líquida. d) Gel. e) Sérum.

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Questão 5 5. As formulações cosméticas de origem animal ou sintética, que se destinam a produzir sensações visuais ao indivíduo, são os: a) Conservantes. b) Hidratantes. c) Corretivos. d) Corantes ou pigmentos. e) Veículos ou excipientes.

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Gabarito

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1. Resposta: A.

2. Resposta: D.

O colágeno é uma proteína que dá estrutura, firmeza e elasticidade à pele, ele é produzido naturalmente pelo corpo, mas também pode ser encontrado em alimentos como carne e gelatina, em cremes hidratantes ou suplementos alimentares em cápsulas ou pó. Essa proteína é muito importante para manter as células firmes e unidas, não apenas da pele, mas também de outros tecidos, como para conservar a integridade dos músculos, dos ligamentos, dos tendões e das articulações, melhorando a sua saúde. O colágeno é muito utilizado como bioativo de origem animal e um potente hidratante.

Um esfoliante pode ter ação química na pele, como os chamados queratolíticos, substâncias que reagem quimicamente com a pele, desfazendo a camada superficial de queratina. Pode também ter efeito físico ou mecânico, para este último, os esfoliantes têm, em sua formulação, grânulos, que podem ser microesferas de polietileno, caroços de frutas triturados ou qualquer outra substância capaz de gerar atrito na pele e remover células mortas por ação mecânica.

Gabarito 3. Resposta: C. As loções tônicas têm a finalidade de equilibrar o pH da pele, devolvendo-lhe a normalidade retirada com a utilização do higienizante. Podem ter ação adstringente e calmante, hidratante ou revigorante na pele.

4. Resposta: B. Formas semissólidas são demasiadamente utilizadas, trata-se de máscaras muito consistentes e pomadas capilares, que contêm elevados teores de cera e óleo.

5. Resposta: D. Corantes ou pigmentos são formulações cosméticas de origem animal ou sintética, que se destinam a produzir sensações visuais no indivíduo. 33/173

Unidade 2 Fitoterápicos

Objetivos 1. Conhecer a importância da fitoterapia na área de cosmetologia e cosmiatria. 2. Compreender a ação das medicinas alternativas para cura e o bem-estar. 3. Entender o que são fitocosméticos e seus principais mecanismos de ação.

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Introdução O interesse e a integração da medicina alternativa na prática da saúde convencional são as duas tendências de crescimento mais rápido na medicina atual. O apelo, para os pacientes, das terapias alternativas é evidenciado pelas estatísticas rotineiramente registradas nos principais jornais médicos. Muitas vias de tratamentos alternativos podem desempenhar papéis vitais na prática de dermatologia cosmética. É interessante que os profissionais da medicina ocidental tradicional, e seus pacientes, não ignorem a proliferação da medicina alternativa, em todas as suas facetas, como um componente viável para um tratamento abrangente. No mínimo, os profissionais de saúde se tornam mais capazes de servir a seus pacientes quando estão preparados para discutir uma 35/173

Unidade 2 • Fitoterápicos

gama de opções mais completa ou investigar as interações potenciais de medicações prescritas com qualquer um dos produtos herbáceos ou outras terapias de que seus pacientes possam fazer uso. Atualmente, muitos pacientes usam esses tratamentos “da moda”, logo é importante compreender a filosofia e a ciência por trás dessas terapias. Esta aula inclui o assunto terapia alternativa, que diz respeito à fitoterapia e aos benefícios que ela pode trazer a todos os pacientes. Apesar de vários ingredientes descritos serem encontrados em diversos produtos cosméticos, está claro que mais pesquisas são necessárias para determinar sua eficácia e

evoluir nos estudos das terapias alternativas.

1 Medicina Fitoterápica Medicina botânica ou fitoterápica é a forma mais antiga de tratamento médico conhecida pela humanidade. Arqueólogos descobriram pigmentos de pintura corporal oriundos de plantas em sítios paleolíticos. No Paquistão, óleos essenciais e frascos com traços de perfumes datando de mais de 5 mil anos foram recuperados. Até mesmo Cleópatra utilizou plantas para se manter bela. Atualmente, é quase impossível andar por uma loja de cosméticos sem observar companhias que utilizam vegetais para aumentar seu potencial de vendas. 36/173

Unidade 2 • Fitoterápicos

As ervas são e continuarão a ser parte integral da medicina. Uma erva é uma planta ou parte de uma planta utilizada para remédio, tempero ou óleo aromático. Aproximadamente 25% de todas as drogas prescritas são derivadas de plantas (ALVES et al, 2014). Uma erva pode ser uma flor, folha, caule, semente, raiz, fruta, casca ou qualquer outra parte de uma planta. Ervas funcionam da mesma forma que as drogas convencionais, com base nas propriedades dos constituintes químicos. Elas têm um grande número de compostos químicos de ocorrência natural que processam diferentes ações bioquímicas. Muitas drogas utilizadas atualmente provêm originalmente de produtos químicos encontrados em ervas.

Os farmacêuticos replicam os compostos ativos das ervas para produzir formas mais confiáveis e concentradas de compostos de ocorrência natural. Alguns exemplos são os digitálicos, da erva-dedal; a reserpina, da serpentária; e a morfina, da papoula. A herbologia é praticada em três sistemas principais: medicina botânica chinesa, herbologia ayurveda e medicina botânica oriental. A primeira e a segunda são baseadas no equilíbrio do corpo e nos sistemas orgânicos afetados pela erva. Certas plantas contêm diferentes qualidades, como calor ou frio, amargo ou ácido, e elas geralmente são utilizadas em uma fórmula que abrange várias ervas destinadas a um desequilíbrio de todo o sistema corporal. 37/173

Unidade 2 • Fitoterápicos

Inversamente, os medicamentos ocidentais fitoterápicos são categorizados de modo similar aos medicamentos de prescrição ou venda livre. Ou seja, são divididos em grupos de acordo com seus efeitos fisiológicos e prescritos em conformidade.

Para saber mais Cada vez mais, cresce, em nível mundial, o que tem sido chamado de “onda verde”, isto é, o interesse pela utilização de produtos vegetais, tanto do ponto de vista farmacológico como do cosmetológico. Essa utilização abrange os extratos, que são preparações líquidas obtidas pela extração de seus princípios ativos por diversos métodos, veiculados geralmente em propilenoglicol, dando origem aos extratos glicólicos, muito utilizados em produtos cosméticos.

Link No link a seguir, você encontrará informações sobre como se iniciou a fitoterapia e a sua importância no mercado cosmético. Disponível em: . Acesso em: 19 set. 2017.

2 Fitocosmética Segmento da ciência cosmetológica que se dedica ao estudo e à aplicação dos extratos e princípios ativos obtidos dos vegetais em proveito de higiene, estética, correção e manutenção de um estado normal e sadio da pele.

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2.1 Conceitos básicos em fitocosmética • FITOTERAPIA: termo usado para se referir à terapêutica que utiliza os medicamentos cujos princípios ativos são advindos de plantas ou derivados vegetais e que tem a sua origem no conhecimento e no uso popular (DE PASQUALE, 1984). • FITOTERÁPICO ou FITOMEDICAMENTO: produto medicamentoso à base de vegetais, ou seja, tem um ou mais princípios ativos vegetais em sua forma bruta, como: extratos, tinturas ou pó (SIMÕES, 1999).

• FITOFÁRMACO: fármacos com características químicas capazes de desencadear determinado efeito sobre o sistema biológico. Quando presente em uma formulação, caracteriza um produto alopático comum, e não fitoterápico. Exemplo: papaína 3% em creme base q.s.p. 30 g (SIMÕES, 1999). • MARCADOR FARMACOLÓGICO: no âmbito da fitoterapia, substância contida no vegetal, ou parte deste, responsável pela atividade farmacológica. Às vezes, pode-se encontrar um grupo de marcadores, e não apenas uma única substância (SIMÕES, 1999).

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Unidade 2 • Fitoterápicos

• MARCADOR FITOQUÍMICO: substância contida no vegetal, ou parte deste, que o caracteriza fitoquimicamente. Nem sempre o marcador fitoquímico é também o marcador farmacológico. Exemplos: cáscara sagrada = marcador fitoquímico e farmacológico pertencem à mesma classe (antraquinonas); Peumus boldus = o marcador fitoquímico é a boldina (alcaloide) e os marcadores farmacológicos para as atividades colerética e colagoga são os terpenos (SIMÕES, 1999). • PRINCÍPIO ATIVO: substância ou conjunto de substâncias quimicamente definidas responsáveis pela ação farmacológica das drogas vegetais (SIMÕES, 1999).

Para saber mais Os óleos fixos vegetais são obtidos dos frutos ou apenas das sementes e são ricos em triglicerídeos (fração saponificável). A fração insaponificável é heterogênea e nela encontramos: esqualeno, fitosteróis, provitaminas e vitaminas lipossolúveis, principalmente as vitaminas A e E. É uma fração muito importante para a cosmética, e muitos dos óleos utilizados têm valor exatamente por conter essa fração.

Link No link a seguir, você encontrará informações interessantes sobre permeação, penetração e absorção transdérmica de ativos cosméticos na pele. Disponível em: . Acesso em: 12 dez. 2017.

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3. Ações Terapêuticas dos principais Fitocosméticos 3.1 Arnica Obtido dos capítulos florais de Arnica montana (Compositae), o extrato contém ácidos orgânicos, carotenoides, flavonoides, óleo essencial, saponinas e taninos, entre outras substâncias. Tem ação adstringente, anti-inflamatória, antisséptica, funcionando como descongestionante e estimulante celular (SIMÕES, 1999, p. 234). É usada em formulações para prevenção e tratamento de microvarizes e em produtos cosmiátricos.

3.2 Castanha-da-índia “Os extratos são obtidos das sementes de Aesculus hippocastanum (Hipocastanaceae). Contém saponinas triterpênicas (escina), taninos, flavonoides (quercetina e canferol) e heterosídeos 41/173

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cumarínicos (esculosídeo)” (SIMÕES, 1999, p. 236). Tem ação antivaricosa e é utilizada no tratamento de varizes, microvarizes, hemorroidas e edema oriundos da estase venosa.

3.3 Cavalinha Os extratos são obtidos das partes aéreas de Equisetum arvensi (Equisetaceae), que contêm compostos solúveis de silício, taninos, saponinas (equisetonina), flavonoides (isoquercetina, campferol), alcaloides (nicotina, palustrina e outros), vitamina minerais (Ca, Mg, Na, F, Mn, S, P, Cl, K etc.). Tem ação diurética, hemostática, anti-inflamatória e remineralizante. É usada no tratamento de distúrbios geniturinários e respirató42/173

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rios. Algumas preparações têm sido usadas no tratamento de doenças cardiovasculares (aterosclerose e hipertensão arterial) e reumáticas. Também é utilizada como suplemento remineralizante. Os extratos são empregados em produtos dermatológicos e cosméticos por sua ação cicatrizante (SIMÕES, 1999).

3.4 Hamamélis Os extratos são obtidos da casca e das folhas de Hamamelis virginiana (Hamamelidaceae). Contém taninos, saponinas, flavonoides (quercetol, campferol, glicosídeos flavonídicos do campferol), mucilagens e resinas, entre outras substâncias. Tem ação adstringente, hemostática, vasoconstritora,

tonicovascular e anti-hemorrágica. É usado em afecções do sistema vascular venoso, como varizes, flebites e hemorroidas, e também como antidiarreico. O extrato e a água de hamamélis são indicados em produtos cosméticos e cosmiátricos para pessoas com pele mista e oleosa, bem como em loções adstringentes e tônicas (SIMÕES, 1999, p. 243).

3.5 Hera Os extratos são obtidos das folhas de Hedera helix (Araliaceae), que contêm saponinas triterpênicas (a-hederina e hederacosídeo), rutina, emetina, carotenoides e α-tocoferol, entre outras substâncias. Tem ação anti-inflamatória, cicatrizante, antivaricosa e anti43/173

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celulítica. É usada em formulações de antivaricosos tópicos e de produtos cosméticos e cosmiátricos para celulite (SIMÕES, 1999, p. 245).

3.6 Calêndula É obtida das flores de Calendula officinalis (Asteraceae), ricas em flavonoides, triterpenos, taninos, ácido salicílico, esqualeno e óleos essenciais, entre outros compostos. Tem ação anti-inflamatória, antiséptica, adstringente, cicatrizante, emoliente e ativadora da circulação. Em cosmiatria, o seu uso é indicado em formulações antirrugas, em formulações para atenuação de cicatrizes e em produtos para pessoas com pele sensível (SIMÕES, 1999, p. 244).

3.7 Camomila “Os extratos são obtidos dos capítulos florais de Matricaria chamomila (Compositae), contêm azuleno, α-bisabolol, cumarinas (umbeliferona e metilumbeliferona) e flavonoides (apigenol, luteolina e quercetina), entre outras substâncias” (SIMÕES, 1999, p. 245). A camomila pode ser usada em formulações de uso interno, porque tem ação antiespasmódica, carminativa e calmante suave. Os extratos de camomila também podem ser utilizados em produtos dermatológicos e cosméticos por sua ação tópica anti-inflamatória, antialérgica, descongestionante e refrescante.

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3.8 Óleo de melaleuca “É obtido das folhas e dos ramos terminais de uma árvore australiana, Melaleuca altemifolia (Myrtaceae), conhecida por tea tree. Contém α-pineno, terpenos, limoneno e cineol, entre outros constituintes” (SIMÕES, 1999). Tem ação antifúngica, antisséptica e cicatrizante, não apresenta propriedades irritantes ou corrosivas para os tecidos.

3.9 Maçã e pepino Utilizados na cosmética como antirrugas. As rugas são um fenômeno natural em razão do envelhecimento da pele e da perda da elasticidade da epiderme. Seu aparecimento pode ser retardado associando-se fitocosméticos com dieta à base de produtos naturais, sono restaurador e vida regrada.

3.10 Cenoura “O óleo é obtido por extração de Daucus carota (Umbelliferae), rico em β-caroteno. Sua ação deve-se principalmente ao fato de conter elementos provitamina A” (SIMÕES, 1999, p. 245). Seu princípio ativo é rapidamente absorvido pela pele e tem ação tópica emoliente e calmante, além disso, é frequentemente usado em bronzeadores.

3.11 Urucum “Do urucum (Bixa orelIana, Bixaceae), obtém-se um pó do revestimento das sementes, usado como corante de alimentos (manteiga, margarina, queijos e massas)” (SIMÕES, 1999, p. 241). Dissolvido em óleos, é atualmente usado em formulações de bronzea45/173

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dores, já que seu pigmento serve como filtro solar para a porção ultravioleta, mais insalubre à pele humana.

3.12 Copaíba “É utilizado o óleo-resina extraído do caule de Copaifera sp. (Leguminoseae). Contém ácido copaíbico, ésteres, resinoides, óleo essencial: β-cariofileno, α-humuleno, β-bisaboleno e sesquiterpenos” (SIMÕES, 1999, p. 243). Sua utilização é cicatrizante e antisséptica, além de anti-inflamatória, expectorante, diurética e emoliente.

3.13 Mutamba As cascas de Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae) são utilizadas por conterem alcaloides isoquinólicos, saponinas triterpênicas, taninos e amido. A mutamba utilizada como cicatrizante de feridas e úlceras, dermatoses, bronquite, asma, tosse, pneumonia e outras afecções do aparelho respiratório. Também é usada em tratamentos de queda de cabelo, caspa, seborreia e afecções parasitárias do couro cabeludo (SIMÕES, 1999).

3.14 Jojoba Seu óleo é extraído das sementes de Simmondsia ehinensis e Simmondsia ealiforniea (Buxaceae). Diversamente dos outros óleos vegetais e animais, não é composto de tri46/173

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glicérides, e sim de ésteres de ácidos graxos com álcoois graxos, razão pela qual é conhecida como “cera líquida”. Tem aproveitamento em produtos cosméticos e cosmiátricos, nas concentrações de 1 a 5%, como emoliente, principalmente para pessoas com pele seca e sensível. Pode ser usado em cosméticos como matéria-prima substituta do espermacete; como emoliente e sobre-engordurante para pele seca e sensível; como condicionador para cabelos secos, entre outros usos. Na indústria farmacêutica, é utilizado como agente antiespumante no processo fermentativo da produção de alguns antibióticos (SIMÕES, 1999).

3.15 Óleo de amêndoas Obtido das sementes de Prunus dulcis (Rosaceae), tem propriedades nutritivas, hidratantes e emolientes. É empregado em cosméticos já há muito tempo; em cosmiatria, é especialmente utilizado nos cremes e loções para prevenção de estrias gravídicas (SIMÕES, 1999).

com óleo de macadâmia, nas concentrações de 5 a 10% (SIMÕES, 1999, p. 247).

3.17 Andiroba É utilizado o óleo extraído das sementes de Carapa guianensis (Meliaceae), que contém ácido mirístico, ácidos palmítico, oleico e linoleico. Atua como suavizante contra picadas de insetos e em feridas.

3.16 Óleo de macadâmia Obtido das nozes de Macadamia ternifolia, é a maior fonte vegetal de ácido palmitoleico (25%) e rico em ácido oleico (40%). Tem ação emoliente e hidratante. É usado em produtos cosméticos e cosmiátricos para massagem e antienvelhecimento. Também utilizado na forma de microcápsulas de ágar 47/173

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3.18 Citronela É utilizado o óleo essencial de Cymbopogon sp. (Gramineae). Contém citronelal, citral, geranial, neral, isovaleraldeído, decilaldeído, cetonas, álcoois como geraniol, nerol, metileptenol, farnesol, terpenos, como depenteno e mirceno. Contém, ainda, triter-

penoides (cimbopogonol e cimbopagona). O óleo é usado contra picadas de insetos e feridas” (SIMÕES, 1999).

3.19 Chá verde Vários produtos cosméticos contêm o extrato de chá verde, que apresenta propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes que evitam a ação de radicais livres, antienvelhecimento. Proporciona ao organismo um aumento no metabolismo e tem ação anticancerígena.

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Para saber mais Óleos essenciais e óleos resinas são substâncias vegetais que acompanham a fração oleosa. Embora se assemelhem ao material lipídico, diferenciam-se destes em vários aspectos: são destiláveis com vapor d’água, dotados de aroma e apresentam estrutura química bem diferente. São extraídos de várias partes da planta: caule, folhas e flores. Os principais exemplos são: óleo de copaíba, óleo de bétula e óleo de melaleuca.

Link No próximo link, você encontrará um artigo científico sobre os benefícios do óleo de melaleuca no tratamento da acne Grau III – uma revisão da literatura. Disponível em: . Acesso em: 13 dez. 2017.

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Glossário

FDA: sigla para Food and Drug Administration, que significa Administração de Comidas e Remédios. FDA é um órgão do governo dos Estados Unidos, criado em 1862 com a função de controlar os alimentos e medicamentos, por meio de diversos testes e pesquisas. Fitoterápico ou fitomedicamento: produto medicamentoso que contém, na sua formulação, um ou mais produtos derivados de vegetais em sua forma bruta, ou seja, extratos, tinturas ou pó, como princípio ativo. Princípio ativo: substância ou conjunto de substâncias quimicamente definidas responsáveis pela ação farmacológica das drogas vegetais.

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Questão para

reflexão Prezado aluno,

?

Conforme visto, a fitocosmética está crescendo mundialmente a cada dia. Muitas pessoas buscam tratamentos “mais naturais”. Dessa forma, é de grande importância sua compreensão e assimilação da importância da fitoterapia na cosmetologia, pois, com essa grande ascensão de mercado, produtos novos surgem diariamente. Para essa atividade de reflexão, a proposta é que você escolha cinco fitocosméticos de uso na cosmetologia e na cosmiatria e realize uma breve revisão bibliográfica de cada um deles, nas quais deve conter: nome, princípios ativos encontrados e sua ação terapêutica. Bom trabalho! 51/173

Considerações Finais • Vimos que fitoterapia é o termo utilizado para se referir à terapêutica que utiliza os medicamentos cujos princípios ativos são advindos de plantas ou derivados vegetais e que têm a sua origem no conhecimento e no uso popular (DE PASQUALE, 1984). • A fitocosmética é o segmento da ciência cosmetológica que se dedica ao estudo e à aplicação dos extratos e princípios ativos obtidos dos vegetais em proveito de higiene, estética, correção e manutenção de um estado normal e sadio da pele. • Muitos fitocosméticos surgem no mercado diariamente, e é de suma importância estar sempre se atualizando.

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Referências ALVES, A. C. S. et al. Aspectos botânicos, químicos, farmacológicos e terapêuticos do Hypericum perforatum L. Rev. Bras. Plantas Med. Botucatu, v. 16, n. 3, p. 593-606, 2014. BACCOLI, B. C.; REIS, D. A. dos; SCIANI, M. D.; CARVALHO, A. A. Os benefícios do óleo de melaleuca na acne grau II e III: uma revisão de literatura. Revista da Universidade Vale do Rio Verde. Três Corações, v. 13, n. 1, p. 536-547, 2015. Disponível em: . Acesso em: 13 dez. 2017. BAUMANN, L. Dermatologia cosmética – princípios e práticas. 1. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. DE PASQUALE, A. Pharmacognosy: oldest modern science. Journal of Ethnopharmacology. [S.l.], v. 11, p. 1-6, 1984. FITOTERAPIA e terapias complementares. Disponível em: . Acesso em: 19 set. 2017. HERNANDEZ, M; MERCIER-FRESNEL, M. M. Manual de cosmetologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1999. REBELLO, T. Guia de produtos cosméticos. 8. ed. São Paulo: Editora Senac, 2004. 53/173

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SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; MELLO, J. C. P.; MENTZ, L. A.; PETROVICK, P. R. Farmacogonosia: da planta ao medicamento. 5. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 1999. STOCCO, L. S.; SILVA, S. F.; FARIA, L. G. Permeação cutânea. In: Simpósio de Assistência Farmacêutica, II, 2014, São Paulo. Resumos... São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2014. Disponível em: . Acesso em: 12 dez. 2017.

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Assista a suas aulas

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Aula 2 - Tema: Permeação e Absorção Cutânea. Bloco I

Aula 2 - Tema: Permeação e Absorção Cutânea. Bloco II

Disponível em: .

Disponível em: .

Questão 1 1. Óleo que é obtido das sementes de Prunus dulcis (Rosaceae) e apresenta propriedades nutritiva, hidratante e emoliente. Há muito tempo, é empregado em cosméticos, tendo especial aplicação em cosmiatria nos cremes e loções para prevenção de estrias gravídicas. A afirmação se refere ao: a) Óleo de rícino. b) Óleo de amêndoas. c) Óleo de papoula. d) Óleo de soja. e) Óleo de melaleuca.

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Questão 2 2. Os extratos da hamamélis são obtidos da casca e das folhas de Hamamelis virginiana (Hamamelidaceae). Contêm taninos, saponinas, flavonoides (quercetol, campferol, glicosídeos flavonídicos do campferol), mucilagens e resinas, entre outras substâncias. A hamamélis apresenta inúmeras ações em produtos cosméticos, porém a principal delas é a ação: a) Hidratante. b) Calmante. c) Adstringente. d) Esfoliante. e) Bronzeadora.

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Questão 3 3. A jojoba tem aplicação em produtos cosméticos e cosmiátricos, nas concentrações de 1 a 5%, como emoliente, principalmente para pessoas com pele seca e sensível. Também é usada em cosméticos, como matéria-prima substituta do espermacete; como emoliente e sobre-engordurante para pele seca e sensível; e também pode ser usada como agente condicionador, principalmente em cabelos: a) Secos. b) Oleosos. c) Mistos. d) Sensíveis. e) Desidratados.

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Questão 4 4. O fitocosmético que, quando dissolvido em óleos, é atualmente usado em formulações de bronzeadores, uma vez que o principal pigmento carotenoídico que ele contém, a bixina, serve como filtro solar para a porção ultravioleta, mais deletéria à pele humana em exposições demoradas ao sol, é o(a): a) Andiroba. b) Castanha-da-índia. c) Alantoína. d) Urucum. e) Melaleuca.

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Questão 5 5. Hoje em dia, o mercado de fitoterapia vem crescendo muito mundialmente. A busca por produtos naturais para tratamentos de estética e beleza tem se alavancado muito rápido. As rugas são sinais de envelhecimento, porém é possível minimizá-las com o uso de qual dos fitocosméticos citados a seguir? a) Laranja. b) Limão. c) Pepino. d) Andiroba. e) Citronela.

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Gabarito 1. Resposta: B. O óleo de amêndoas é empregado em cosméticos já há muito tempo; em cosmiatria, é especialmente utilizado nos cremes e loções para prevenção de estrias gravídicas.

2. Resposta: C. O extrato e a água de hamamélis são indicados em produtos cosméticos e cosmiátricos para pessoas com pele mista e oleosa, bem como em loções adstringentes e tônicas.

3. Resposta: A. O Óleo de Jojoba é emoliente, umectante e cicatrizante. É doador de brilho aos cabelos, restaurador, estimulante do crescimento e indicado no tratamento de caspa. É extre61/173

mamente indicado para tratar cabelos secos.

4. Resposta: D. O urucum é atualmente usado em formulações de bronzeadores, dissolvido em óleo, já que seu pigmento serve como filtro solar para a porção ultravioleta, mais insalubre à pele humana (SIMÕES, 1999).

5. Resposta: C. O pepino e a maçã são utilizados na cosmética como antirrugas, que podem ter seu aparecimento retardado, associando-se fitocosméticos com dieta à base de produtos naturais, sono restaurador e vida regrada.

Unidade 3 Cosmecêuticos, Nutricosméticos e Neurocosméticos

Objetivos 1. Identificar, caracterizar e reconhecer os cosmecêuticos. 2. Identificar, caracterizar e reconhecer os nutricosméticos. 3. Identificar, reconhecer e caracterizar os neurocosméticos.

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Introdução A palavra cosmético deriva do grego Kosmein, que significa organizar, adornar, glorificar, homenagear ou ornamentar harmoniosamente. Desde a antiguidade, os cosméticos já são muito utilizados para o tratamento do corpo. Naquela época, utilizavam-se óleos, fragrâncias, sabões e eram feitas pinturas no rosto e corpo utilizando produtos vegetais. A utilização dos cosméticos é tão antiga quanto a própria civilização. Desde os tempos mais remotos, o homem se preocupou com o tratamento de seu corpo. O uso de bálsamos, óleos, fragrâncias, sabões e até mesmo pinturas de rosto e corpo, por meio de substâncias vegetais e minerais, faziam parte dos hábitos dos povos antigos (GUIRRO; GUIRRO, 2004). 63/173

Unidade 3 • Cosmecêuticos, Nutricosméticos e Neurocosméticos

Segundo a Anvisa (BRASIL, 2005), que estabelece normas para esses produtos, cosméticos são substâncias ou preparados que se destinam a serem utilizados em contato com as partes superficiais do corpo humano (epiderme, anexos cutâneos, como pelos e unhas, lábios e órgãos genitais externos), ou com os dentes e mucosas bucais, com a finalidade de limpar, perfumar ou proteger, para mantê-los em bom estado, modificar seu aspecto ou corrigir os odores corporais, sem ação ou fins terapêuticos. A indústria química tem se especializado, cada vez mais notadamente, no setor de cosméticos, em que o conceito de beleza vem se ampliando pela conjugação e utilização de princípios ativos saudáveis ao corpo, bem-estar físico, psicológico e espiritual

das pessoas. Em resumo, cosmetologia é a parte da ciência que trata da preparação, estocagem e aplicação de produtos cosméticos, bem como das regras que conduzem essas atividades, sejam elas de natureza física, química, biológica ou microbiológica. Outro termo em vigor atualmente são os cosmecêuticos, que são intermediários entre os cosméticos e os medicamentos.

1. Cosmecêuticos Cosméticos com propriedades farmacológicas não só para embelezar, mas para tratar problemas específicos, utilizados com a finalidade cosmética. Sua importância está relacionada à maior atratividade física que 64/173

Unidade 3 • Cosmecêuticos, Nutricosméticos e Neurocosméticos

uma aparência cutânea melhorada pode trazer, bem como aos benefícios psicológicos pronunciados. A aparência afeta as interações sociais de um indivíduo, seu status no trabalho, sua autoimagem e apresenta reflexos até mesmo na sua saúde e longevidade. Tratamentos tópicos (cosmecêuticos) para esse fim têm a grande vantagem de não serem invasivos, portanto são o tratamento de escolha da maioria dos pacientes. Para compreendermos melhor a ação desses cosmecêuticos, vale ressaltar a diferenças entre cosméticos e medicamentos: • Cosméticos: produtos aplicados no corpo humano para promover limpeza, beleza ou alterar a aparência, como

hidratantes, perfumes, maquiagem, esmaltes, xampus, tinturas capilares, cremes dentais, desodorantes, etc. Não necessitam de registro no FDA. • Medicamentos: produtos utilizados com a intenção de diagnóstico, cura, alívio, tratamento ou prevenção de doenças, sujeitos a regulamentações mais rigorosas e estudos que demonstrem segurança, eficácia e que os benefícios superam os riscos. Os cosmecêuticos têm várias características de extrema importância: • Utilizados sobre a pele, agem por meio de ativos que alteram a biologia da parte cutânea. 65/173

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• Melhoram o aspecto da pele, pois contêm os ativos para manter a pele saudável. • Os cosmecêuticos não necessitam de revisão pela Food and Drug Administration (FDA), e a palavra cosmecêutico não está reconhecida pelo decreto federal Food, Drug and Cosmetic. • São ativos testados quanto à questão da segurança, mas não é obrigatório determinar todos os ativos que causam benefícios. • O fabricante dos cosmecêuticos não pode alegar que ervas, vitaminas, extratos botânicos penetrem além das camadas superficiais da pele ou ainda que tenham efeitos de medicamentos.

• Quando se fala em rotulagem, não é necessária a divisão de ativos por classes.

Para saber mais O profundo embasamento científico dado à indústria cosmética após os anos 1930 possibilitou a descoberta de vários princípios ativos e, consequentemente, o desenvolvimento de uma gama incontável de novos produtos. Vale ressaltar a contribuição de materiais como conservantes, estabilizantes e tensoativos, que têm proporcionado o desenvolvimento de novos produtos cosméticos.

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Unidade 3 • Cosmecêuticos, Nutricosméticos e Neurocosméticos

Link

Acesse o link para obter mais informações a respeito do panorama do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Disponível em: . Acesso em: 13 dez. 2017.

Hoje em dia, existem vários produtos classificados como cosmecêuticos, entre eles, podemos citar: os retinoides, alguns hidratantes, os alfa-hidroxiácidos (AHA’s), os antioxidantes, os extratos botânicos, os extratos minerais, os vasodilatoadores, os cosméticos usados contra o fotoenvelhecimento, os fotoprotetores, os peptídeos etc.

Vamos conhecer um pouco mais sobre os hidratantes, os retinoides, os hidroxiácidos e os antioxidantes que têm função de cosmecêuticos.

1.1 Hidratantes A barreira de permeabilidade cutânea está localizada na pele e é dividida pelas camadas lamelares, que apresentam colesterol, ácidos graxos livres e ceramidas. As fórmulas que contêm lipídeos muito semelhantes aos da pele auxiliam em uma cascata de eventos fisiológicos nos queratinócitos, normalizando a pele danificada. A água, quando aplicada à pele, pode causar a eliminação das citocinas, que são moléculas pró-inflamatórias, alterando, dessa forma, 67/173

Unidade 3 • Cosmecêuticos, Nutricosméticos e Neurocosméticos

a estrutura da pele sob algumas condições. Hidratantes podem ser chamados cosmecêuticos quando deixam a pele mais suave, flexível e aumentam sua hidratação, por exemplo, aqueles com ácidos graxos essenciais.

1.2 Retinoides Derivados da vitamina A, atuam como antioxidantes e ativam genes e proteínas. Quando apresentam a função de antioxidantes, removem os radicais peroxila, tiram o oxigênio e são sensibilizadores. Têm função de hormônios quando ativam genes nucleares. Os retinoides inibem a peroxidação dos lipídeos, aumentam os níveis de vitamina E na pele e ativam alguns fatores de crescimen-

to. Dessa forma, estimulam mitoses e diferenciação celular. Ainda na pele, reduzem rugas, clareiam manchas hiperpigmentadas e tornam a superfície dérmica mais suave.

1.3 Hidroxiácidos Os principais exemplos são: ácido glicólico, ácido lático, ácido cítrico, ácido mandélico, ácido málico e ácido tartárico. A principal função desses produtos é minimizar os sinais de envelhecimento cutâneo, pois aumentam o desprendimento dérmico, melhoram a ação das fibras de elastina e colágeno, fazendo com que a pele pareça mais suave e mais uniforme. Quando se utiliza esses produtos, é aconselhável a aplicação de protetores solares, 68/173

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pois esses ativos têm efeitos ácidos sobre a pele.

1.4 Antioxidantes Responsáveis pela proteção da pele, que continuamente fica exposta a radiação UV, medicamentos, calor/frio e oxigênio reativo, como a vitamina C.

Para saber mais O nome cosmecêutico descreve os cosméticos cujos ingredientes são bioativos, ou seja, sua eficácia foi medida e provada por meio de vários estudos. Esses produtos têm propriedades terapêuticas, de combate a doenças ou problemas estéticos. Utilizam ativos cuja interação com o organismo é maior (pois são absorvidos pelas células, enquanto que os cosméticos são apenas permeáveis) e comprovada e podem ser prescritos em formulações médicas individuais. Servem como uma ponte entre os produtos de cuidados pessoais e farmacêuticos.

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2. Nutricosméticos e Nutracêuticos Os nutricosméticos, também chamados nutracêuticos, são conhecidos pelo conceito de “beleza de fora para dentro”, ou seja, o uso de dieta e de alguns suplementos via oral para promoção de benefícios na aparência física (DRAELOS, 2010). Nas últimas décadas, a expectativa de vida da população tem aumentado, principalmente pela evolução de cuidados médicos e alimentares das pessoas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa brasileira está em alto crescimento.

Link Leia o artigo que fala sobre os benefícios dos neurocosméticos na terceira idade. Disponível em: . Acesso em: 21 out. 2017.

Entretanto, o que fica evidente é que hábitos de vida estão confirmando ou não essas estimativas, uma vez que, a cada dia que passa, a exposição ao sol é mais intensa e o estresse imposto pelo mundo moderno provoca alterações nas estruturas celulares, que, somadas aos desequilíbrios da matriz extracelular, aceleram o envelhecimento e geram um organismo debilitado que, com 70/173

Unidade 3 • Cosmecêuticos, Nutricosméticos e Neurocosméticos

certeza, não chegará à expectativa de vida estimada. Um estilo de vida mais adequado, assim como uma alimentação focada nas necessidades de cada indivíduo, podem ser considerados ações fundamentais para a qualidade de vida aceitável. Alimentação frequente, rica em vitaminas, sais minerais, proteínas, ácidos graxos e carboidratos é mandatória para suprir as reais necessidades de cada pessoa. É claro que não podemos esquecer os prebióticos e probióticos, considerados alimentos auxiliares na manutenção das funções intestinais, assim como na absorção de micronutrientes dedicados ao bom funcionamento das atividades bioquímicas do organismo.

A biodiversidade vegetal trabalha tanto na manutenção como na recuperação da saúde, por seus efeitos benéficos no equilíbrio das funções bioquímicas e fisiológicas do organismo humano. A cada dia, descobrimos novas moléculas, em produtos de origem vegetal, que demonstram benefícios funcionais no organismo, mas precisamos ter paciência, pois as pesquisas, em muitos casos, não são conclusivas estatisticamente. Por outro lado, a legislação brasileira deve acompanhar essa evolução de forma rápida e globalizada. Sabe-se que o aspecto envelhecido da pele parece ocorrer com o decréscimo da síntese de colágeno e/ou com o aumento da proteólise; em contrapartida, uma formulação dietética contendo colágeno é segura e efi71/173

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caz para o tratamento do envelhecimento facial em mulheres. Já os polifenóis do chá verde têm propriedades anti-inflamatórias e anticarcinogênicas, efeitos que se correlacionam com as propriedades antioxidantes destes produtos. As vitaminas são essenciais para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção da saúde e são obtidas de fonte dietética, pois não são produzidas pelos tecidos. Quanto aos minerais, os mais utilizados em suplementos são: magnésio, cálcio, manganês, potássio, ferro, zinco, selênio, cobre, cromo e vanádio. Os aminoácidos considerados essenciais são: valina, leucina, isoleucina, lisina, histidina, fenilalanina, triptofano, treonina e metionina.

Os ácidos graxos poli-insaturados são ômega-3 e ômega-6 e estão presentes em determinados alimentos. Eles diminuem o nível do colesterol no sangue e são benéficos contra os processos de arteriosclerose e trombose.

Para saber mais Com o passar dos anos, a aplicação dos alimentos na promoção da saúde do organismo tem sido cada vez mais frequente, o que levou os órgãos reguladores internacionais a desenvolverem regras quanto aos benefícios propostos nas rotulagens dos produtos alimentícios.

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Link

Para saber mais sobre a ação dos nutricosméticos em produtos cosméticos, leia o artigo científico O benefício do uso de nutricosméticos em tratamentos estéticos associados ao uso de produtos cosméticos. Disponível em: Acesso em: 21 out. 2017.

3 Neurocosméticos As pesquisas mais recentes na área de cosmética demonstraram o papel das endorfinas na vitalidade, beleza e radiância da pele. Conhecidas como “hormônios da felicidade”, tratam-se de moléculas produzidas

pelo organismo (em especial pela hipófise e pelo hipotálamo), cuja ação está relacionada com a modulação do humor, com analgesia endógena, a melhora da performance geral do organismo e a sensação de bem-estar. A produção de endorfinas ocorre mediante estímulos endógenos ou exógenos. Destes últimos, os mais conhecidos são a ingestão de chocolate, a prática de exercícios físicos e a exposição ao sol. São comuns os comentários de que uma pessoa feliz apresenta boa aparência, pele viçosa e radiante. E esse fato é um dos fundamentos que levaram à pesquisa sobre o papel das endorfinas na pele. Os resultados de estudos recentes sobre esse assunto são surpreendentes e podem ajudar a explicar por que a pele fica tão bonita quando es73/173

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tamos felizes: a pele tem receptores de endorfinas, chamados receptores opioides; as endorfinas interagem com esses receptores e exercem importantes efeitos, são capazes de estimular a proliferação de fibroblastos, promover a migração de queratinócitos e acalmar a pele, melhorando sua aparência como um todo. As pesquisas sobre o papel das endorfinas na pele estimularam o surgimento de um novo conceito, uma nova tendência na dermatologia e cosmetologia: a neurocosmética. Trata-se da evolução da era da cosmética sensorial. Ela é baseada na aplicação de substâncias que atuam no organismo de forma semelhante aos neuromediadores endógenos, exercendo efeitos benéficos

para a saúde e a beleza da pele, dos cabelos e dos anexos cutâneos. A neurocosmética explora os aspectos fisiológicos da felicidade, ou seja, pesquisa e busca amenizar os efeitos positivos que o estado de felicidade e bem-estar causa na pele e nas estruturas relacionadas. O fundamento desse novo conceito está na observação inegável de que “se você se sente bem, você tem uma boa aparência e vice-versa”. Conhecidos os efeitos benéficos das endorfinas sobre a pele, logo se imaginaram as aplicações que essas substâncias podem ter em produtos dermocosméticos. Porém, as legislações sanitárias europeias e brasileiras não permitem o emprego de hormônios em cosméticos, dessa forma, a aplicação de endorfinas nesse tipo de produto torna-se inviável. 74/173

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Como se sabe, a pele é ricamente inervada. Portanto, as fibras nervosas estão intimamente ligadas com as células cutâneas (queratinócitos, células imunes, fibroblastos, adipócitos etc.), contribuindo para a homeostase do tecido. Muitas fibras sensitivas se encontram na camada superficial da epiderme. Assim, os ingredientes cosméticos podem acessar facilmente o sistema nervoso sensorial. Essa camada é a que sofre maior exposição ao estresse ambiental, como a poluição, a radiação ultravioleta, o vento, o calor ou o frio. Assim, a homeostase é mantida por meio de processos biológicos: tanto as células nervosas produzem mediadores, que atingem alvos específicos na superfície das células cutâneas, quanto os mediadores produzi-

dos por elas regulam as funções metabólicas das células nervosas. Já os queratinócitos da camada basal produzem NGF (Nerve Growth Factor) ou fator de crescimento neuronal, responsável pela sobrevivência e bom funcionamento da célula neuronal. O NGF é capaz de proteger também queratinócitos e melanócitos da apoptose induzida pela radiação ultravioleta. Os fatores endógenos e exógenos causam danos irreparáveis ao sistema nervoso cutâneo. Assim, quando mais cedo forem iniciadas a proteção e a estimulação, por mais tempo o organismo continuará em equilíbrio. O NGF é responsável pela manutenção da resposta sensorial, ele participa dos processos inflamatórios por regulação da síntese de neuropeptídios pós-inflamatórios. 75/173

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Glossário

Queratinócitos: Células que produzem queratina, situadas na epiderme. Endorfinas: hormônios neuronais produzidos pela glândula hipófise, responsáveis pelas sensações de bem-estar. Retinoides: derivados da vitamina A, atuam como antioxidantes e ativam genes e proteínas.

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Questão para

reflexão Prezado aluno, Conforme visto, os cosmecêuticos, nutricosméticos e neurocosméticos são consequências de avanços tecnológicos na área da cosmetologia que muito têm auxiliado a alavancar as pesquisas cosmiátricas. Dessa forma, produtos e inovações cosmetológicos surgem diariamente. Pesquise mais sobre os cosmecêuticos e elabore um relatório com as principais ações e usos tópicos desses produtos. Bom trabalho!

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Considerações Finais • Cosmecêuticos são cosméticos com propriedades farmacológicas não só para embelezar, mas para tratar problemas específicos ou medicamentos utilizados com a finalidade cosmética. • Os nutricosméticos, também chamados nutracêuticos, são conhecidos pelo conceito de “beleza de fora para dentro”, ou seja, o uso de dieta e alguns suplementos orais para promoção de benefícios na aparência física. • Os neurocosméticos são conhecidos como “hormônios da felicidade”, tratam-se de moléculas produzidas pelo organismo, cuja ação está relacionada com a modulação do humor, analgesia endógena, a melhora da performance geral do organismo e com a sensação de bem-estar. • A homeostase é mantida por meio de processos biológicos: tanto as células nervosas produzem mediadores que atingem alvos específicos na superfície das células cutâneas, quanto os mediadores produzidos pelas células cutâneas regulam as funções metabólicas das células nervosas. 78/173

Referências ASSOCIAÇÃO Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – ABIHPEC. Panorama do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. São Paulo, 2014. Disponível em: . Acesso em: 13 dez. 2017. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 211, de 14 de julho de 2005. Disponível em: . Acesso em: 22 dez. 2017. CABRAL, A. C.; BENATTI, S.; FRANÇA, A. J. von B. du V. O benefício do uso de nutricosméticos em tratamentos estéticos associados ao uso de produtos cosméticos. Disponível em: Acesso em: 21 out. 2017. DRAELOS, Z. D. Nutrition and enhancing youthful-appearing skin. Clinics in Dermatology. 28, 400-408, 2010. GUIRRO, E. C. O.; GUIRRO, R. R. J. Fisioterapia dermatofuncional: fundamentos, recursos e patologias. 3. ed. Barueri: Manole, 2004.

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IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções e estimativas da população do Brasil e das Unidades da Federação. Disponível em: . Acesso em: 13 dez. 2017. IWAMOTO, J. D. R. Neurocosméticos: a cosmetologia a favor do bem-estar na terceira idade. InterfacRHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade. São Paulo, v. 11, n. 2, dez. 2016. LAWRENSE, N. Dermatologic Clinics, 18 (1), 99-113, jan. 2000. MAIO, M. Tratado de medicina estética. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011. p. 1.405-1.406, vol. III. 11 RABE, J. H et al. Tissue-specific accelerated aging in nucleotide excision repair deficiency, J AM Acad Dermatol, (55), 1-19, abr. 2006. REIS, A. D. F., SILVESTRIM, M. B.; SILVA, D. da. Nanotecnologia aplicada a cosméticos: avaliação da rotulagem de cosméticos com nanotecnologia. Disponível em: . Acesso em: 22 dez. 2017. SOUZA, V. M Ativos dermatológicos, volumes 1 a 4: guia de ativos dermatológicos utilizados na farmácia de manipulação para médicos e farmacêuticos. São Paulo: Pharmabooks, 2009. p. 381-382. 80/173

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Assista a suas aulas

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Aula 3 - Tema: Veículos Utilizados para os Tratamentos Estéticos com Recursos Terapêuticos Manuais e com o uso da Eletroterapia. Bloco I

Aula 3 - Tema: Veículos Utilizados para os Tratamentos Estéticos com Recursos Terapêuticos Manuais e com o uso da Eletroterapia. Bloco II

Disponível em: .

Disponível em: .

Questão 1 1. Os nutricosméticos são um avanço tecnológico na área da cosmetologia, e seus estudos estão gerando muitos resultados positivos na manutenção da beleza. Dentre as alternativas a seguir, qual define melhor os estudos na área de nutricosméticos? a) a) Estudo de moléculas sensoriais que interagem com a pele, modificando seu aspecto. b) b) Estudo de medicamentos que são tratados como cosméticos. c) c) Estudo da encapsulação de moléculas ativas para que melhor sejam absorvidas pelo tecido dérmico. d) d) Estudo dos alimentos e dos mecanismos pelos quais o organismo os utiliza para promoção de benefícios na aparência física. e) e) Estudo de aspectos fisiológicos da pele e sua interação com os princípios ativos à base de vitamina A.

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Questão 2 2. Em relação aos cosmecêuticos, uma das vantagens atribuídas a eles, em sua aplicação, é o fato de: a) Apresentarem baixa permeabilidade cutânea. b) Não serem comedogênicos. c) Não serem invasivos. d) Não serem abrasivos. e) Apresentarem muitas moléculas de água em sua formulação.

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Questão 3 3. Hoje em dia, muitas tecnologias cosméticas vêm surgindo por meio de pesquisas e análises científicas, tudo para melhorar a ação dos princípios ativos sobre a pele. A nanotecnologia surgiu no Brasil na década de 1980 e é uma inovação de extrema importância para a indústria cosmética brasileira, porém, e como tudo tem suas desvantagens, essa tecnologia ainda tem __________________ para as indústrias farmacêuticas. Complete corretamente a sentença com a alternativa correta: a) Seu custo muito elevado. b) Moléculas abrasivas para a pele. c) Falta de identificação de alguns ativos. d) Moléculas que causam degradação celular. e) Ativos desconhecidos no mercado.

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Questão 4 4. A _______________________ é a evolução da era da cosmética sensorial. Ela é baseada na aplicação de substâncias que atuam no organismo de forma semelhante aos ________________, exercendo efeitos benéficos para a saúde e beleza da pele, cabelos e anexos cutâneos. Complete corretamente os espaços com a alternativa correta. a) Cosmecêutica, mediadores exógenos. b) Neurocosmética, neuromediadores endógenos. c) Nutricosmética, neurotransmissores. d) Nanocosmética, substâncias lipossolúveis. e) Nutricosmética, neuromediadores endógenos.

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Questão 5 5. Os retinoides são considerados cosmecêuticos. Sua principal função é minimizar os sinais de envelhecimento cutâneo, pois aumentam o desprendimento dérmico, melhoram a ação das fibras de elastina e colágeno, diminuindo os sinais de envelhecimento. A pele parece mais suave e mais uniforme. Porém, quando se utiliza desses produtos, é aconselhável a aplicação de qual tipo de cosmético? a) Hidratantes. b) Antioxidantes. c) Quelantes. d) Protetores solares. e) Umectantes.

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Gabarito 1. Resposta: D.

3. Resposta: A.

Os nutricosméticos, também chamados nutracêuticos, são conhecidos pelo conceito de “beleza de fora para dentro”, ou seja, o uso de dieta e de alguns suplementos orais para promoção de benefícios na aparência física.

Hoje em dia, muitas tecnologias cosméticas vêm surgindo por meio de pesquisas e análises científicas, tudo para melhorar a ação dos princípios ativos sobre a pele. A nanotecnologia surgiu no Brasil na década de 1980. É uma inovação de extrema importância para a indústria cosmética brasileira, porém, e como tudo tem suas desvantagens, essa tecnologia ainda tem seu custo muito elevado para as indústrias farmacêuticas.

2. Resposta: C. Tratamentos tópicos (cosmecêuticos) para esse fim têm a grande vantagem de não serem invasivos, portanto são o tratamento de escolha da maioria dos pacientes.

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Gabarito 4. Resposta: B. A neurocosmética é a evolução da era da cosmética sensorial. Ela é baseada na aplicação de substâncias que atuam no organismo de forma semelhante aos neuromediadores endógenos, exercendo efeitos benéficos para a saúde e beleza da pele, cabelos e anexos cutâneos.

5. Resposta: D. De protetores solares, pois esses ativos têm efeitos ácidos sobre a pele e podem causar queimaduras e efeito rebote, caso o protetor não seja utilizado.

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Unidade 4 Principais ativos cosméticos utilizados na prevenção e correção das disfunções estéticas corporais e faciais. Mecanismo de ação.

Objetivos 1. Conhecer os ativos cosméticos utilizados na prevenção e correção ou tratamento de acne. 2. Conhecer os ativos cosméticos utilizados na prevenção e correção do antienvelhecimento. 3. Conhecer os ativos cosméticos utilizados na prevenção e correção do fibroedema geloide.

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Introdução A estética corporal, já há um bom tempo, segue as tendências da moda e da época. Antigamente, para serem consideradas bonitas e saudáveis, as mulheres deviam ter o corpo bem torneado e a pele bronzeada do sol. Hoje, o que se vê é exatamente o contrário: mulheres consideradas bonitas ou que se situam nos padrões de beleza são, na maioria das vezes, magras, altas e com poucas curvas (corpo longilíneo) e pele da face pálida. Outro exemplo, mais recente: nos dias atuais, os seios volumosos ganham destaque no universo feminino. Muitas mulheres estão se rendendo às próteses de silicone em seios e glúteos, à lipoaspiração e aos tratamentos estéticos não invasivos.

tante a ficha de anamnese, assim como a veracidade das informações contidas nela, só assim é possível trabalhar com segurança e oferecer melhores resultados aos clientes. A referida ficha deve conter informações como: dados pessoais, queixa principal, estado físico, estado emocional, saúde, biometria, objetivo de tratamento, protocolo de tratamento, relatório de acompanhamento das sessões, data e assinaturas do responsável pelos procedimentos e do cliente. O paciente deve ser informado de que não se pode omitir nenhum problema de saúde, uma vez que tratamentos estéticos, como as técnicas manuais ou a eletroterapia, têm contraindicações.

Na estética corporal e facial, é muito impor90/173

Unidade 4 • Principais ativos cosméticos utilizados na prevenção e correção das disfunções estéticas corporais e faciais. Mecanismo de ação

Nesta aula, serão vistos alguns dos principais ativos cosméticos utilizados na prevenção e correção das disfunções estéticas corporais e faciais, bem como seus mecanismos de ação.

1 Ativos cosméticos utilizados no Tratamento e prevenção da acne 1.1 Acne Trata-se de uma afecção da pele que atinge a unidade pilossebácea. Apresenta uma grande variabilidade clínica, desde lesões mínimas comedogênicas até as formas graves e deformantes, causadoras de transtornos emocionais, que afetam o comportamento psicossocial do indivíduo, poden91/173

do gerar baixa autoestima, que evolui para quadros depressivos. Localiza-se principalmente na face e nas regiões anteriores e posteriores do tórax. É a afecção cutânea mais observada na adolescência, especialmente após a puberdade. Os tratamentos podem ser sistêmicos de uso tópico, procedimentos cirúrgicos e/ou estéticos. A associação de mais de um desses métodos é muito comum; de qualquer forma, é importante ressaltar a necessidade da orientação médica, mesmo para procedimentos profiláticos feitos com produtos cosméticos, como sabonetes, loções, géis, entre outros produtos que atuam na limpeza, diminuição da oleosidade e na renovação celular epidérmica.

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Para saber mais A acne é uma síndrome cutânea exteriorizada clinicamente por elementos eruptivos, nos quais podem estar presentes comedões, pápulas, pústulas, cistos e abcessos.

Link Para ampliar seus estudos sobre acne e tratamentos possíveis, leia o artigo científico Princípios fisiológicos da acne e a utilização de diferentes tipos de ácidos como forma de tratamento. Disponível em: . Acesso em: 12 dez. 2017. 92/173

A seguir, verificaremos substâncias mais recentes e inovadoras na profilaxia e no tratamento da acne.

1.2 Tratamento e prevenção da acne – ativos cosméticos • AC NET (Croda) – Nome INCI: Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer Associação de ácido oleanoico e ácido nordi-idroguairético (NDGA). Ativo que reduz seborreia, hiperqueratinose, inflamação e proliferação bacteriana. Pode ser usado em tônicos, emulsões, géis e máscaras. Solúvel em água. O pH de estabilidade é 5,5. Utilizado em concentrações de 3%.

Unidade 4 • Principais ativos cosméticos utilizados na prevenção e correção das disfunções estéticas corporais e faciais. Mecanismo de ação

• Adapaleno Trata-se de um derivado do ácido naftoico. É um composto com ações semelhantes às dos retinoides, que demonstrou propriedades anti-inflamatórias. Quando aplicado na pele, é comedolítico e também atua nos processos de queratinização e diferenciação anormais da epiderme, dois mecanismos presentes na patogênese da acne vulgar. O modo de ação do adapaleno parece estar relacionado com a normalização da diferenciação das células do epitélio folicular, resultando em diminuição da formação de microcomedões. Esse ativo destina-se ao tratamento cutâneo em casos leves e moderados da acne vulgar de face, tórax ou costas, nas quais predominam comedões, pápulas e pústulas em pessoas acima de 12 93/173

anos de idade. Em caso de exposição eventual ao sol, não utilizar o produto na véspera, no próprio dia da exposição e no dia seguinte. Se houver queimadura do sol, deve-se esperar a recuperação da pele antes de reiniciar o tratamento. Usado em cremes e géis. Utilizado em concentrações de 0,1% e aplicado nas áreas afetadas pela acne uma vez por dia antes de dormir. • Anti-oil Spheres – Nome INCI: Silica Dimethyl Silytate Microesferas de sílica de alta capacidade de absorção de óleo, cerca de três vezes o seu peso. São responsáveis pela textura acetinada das formulações e pela melhora do deslizamento do produto sobre a pele, diminuindo a sensação pegajosa. Usado em cremes, loções e géis não iônicos. Não tritu-

Unidade 4 • Principais ativos cosméticos utilizados na prevenção e correção das disfunções estéticas corporais e faciais. Mecanismo de ação

re o produto. O pH de estabilidade é entre 5 e 7. Utilizado em concentrações de 1 a 20%. • Bioex antioleosidade (galena) Complexo de extratos vegetais composto por agrião, bardana, sálvia, limão, hera e quilaia. Tem propriedades adstringentes, antissépticas, antioxidante, cicatrizante, desodorante, anticaspa, vasocosntritor, descongestionante, antilipêmico, antisseborreico, tensoativo, anti-inflamatório, estimulante metabólico e antiperspirante. É solúvel em etanol, no máximo 50% de água, propilenoglicol e glicerina. Utilizado em xampus, tônicos capilares e sabonetes em concentrações de 1 a 5%; e de 2 a 10% em cremes, géis, loções para o rosto.

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• Biosalix Extract – Extrato de Salix nigra Planta rica em salicilinas, que são sais de ácido salicílico. Seu extrato tem propriedades antimicrobianas, queratolíticas, antissépticas e antiacneicas. Utilizado em concentrações de 1 a 10%. • Epicutin TT – Nome INCI: Melaleuca Alternifolia (Tea Tree), Leaf oil, Ciclodextrinas de óleo de melaleuca. Ativo praticamente inodoro, antimicrobiano, anti-inflamatório e absorvedor de oleosidade da pele. Após a liberação do óleo de melaleuca, as ciclodextrinas ficam livres para encapsular outras moléculas hidrofóbicas em seu interior, capazes de reduzir a quantidade de sebo da pele. Comparando ao

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peróxido de benzoíla ao ácido azelaico e ao óleo de melaleuca livre, este ativo mostra-se como uma opção no tratamento da acne, produzindo rápida redução de espinhas e comedões, melhorando o aspecto da pele. Usado em cremes, géis, loções antiacne, emulsões oil-free e géis antiacne. O pH de estabilidade é entre 4,5 e 5,5. Utilizado em concentrações de 5 a 10%. • Zymo Clear – Nome INCI: Maltodextrin and Lipase and subtilisin. Complexo de maltodextrina com lipase e protease. O composto das enzimas termoestáveis lipase e protease promove a degradação enzimática da gordura e da proteína, facilitando sua remoção por meio de lavagem normal. Pode ser 95/173

associado com ácido glicólico, ácido azelaico ou ácido salicílico em formulações destinadas à limpeza facial, como cremes e loções aniônicos, gel de carbopol e sabonete líquido. É incompatível com bases peroladas. Usado em produtos de limpeza facial profunda, demaquilantes e produtos para peles acneicas ou seborreicas. O pH de estabilidade varia entre 5 e 7. Utilizado em concentrações de 2 a 5%.

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2. Ativos cosméticos utilizados no Tratamento e prevenção do envelhecimento 2.1 Antienvelhecimento É fato: todos vamos envelhecer! Devemos lembrar que, com o envelhecimento, o organismo se altera como um todo. As modificações não acontecem apenas externamente, embora a pele, nosso maior órgão, denuncie esse evento antes que possamos percebê-lo, muitas modificações já se operam no interior de nosso corpo. Certos grupos étnicos parecem ter maior longevidade, o que acentua a ideia da influência genética no envelhecimento. Não devemos nos esquecer dos radicais livres, que também par96/173

ticipam desse processo, pois originam a oxidação que desencadeia os processos que, por sua vez, são influenciados por radiações solares, doenças, fumo, estresse. Além disso, as alterações hormonais, próprias desse período da vida, participam do processo de envelhecer. Os filtros solares devem ser usados tanto por homens quanto por mulheres. A grande dica para ter uma pele saudável é limpeza, hidratação, nutrição, hábitos alimentares equilibrados, diminuição do estresse, do fumo, atividade física 3 vezes por semana e principalmente a aplicação diária de filtros solares, mesmo em dias nublados e chuvosos. A seguir, iremos verificar substâncias mais recentes e inovadoras na profilaxia e tratamento do envelhecimento cutâneo.

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2.2 Ativos cosméticos utilizados no tratamento e prevenção do envelhecimento cutâneo • Ácido Alfa lipoico tópico Apresenta atividade antioxidante. Elimina as espécies reativas de oxigênio, interage com outros antioxidantes, como vitamina C, vitamina E e glutationa. Repara danos oxidativos por meio de seu efeito protetor contra o estresse causado, por exemplo, pela radiação ultravioleta; evita a produção de substâncias químicas pró-inflamatórias, chamadas citoquinas, que danificam as células e aceleram o envelhecimento e, portanto, auxilia na redução e prevenção da formação de linhas de expressão e rugas. Pode causar dermatite de contato e irritação na pele. É insolúvel em água e solúvel 97/173

em álcool. Usado em cremes, loções iônicas e géis. O pH de estabilidade é entre 4 e 6,5. Utilizado em concentrações de 1 a 5%. • Activesphere C Já foi chamado Thalasferas de vitamina C. É o VC-PMG (ascorbil-fosfato de magnésio) englobado em microesferas de colágeno marinho, recoberto por glicosaminoglicanas. Esse ativo tem ação prolongada, cerca de 12 horas. Incrementa a retenção de água e a elasticidade da pele. Reduz manchas e atua como agente antiestresse da epiderme. Pode ser utilizado em emulsões, xampus e gel não iônico. É compatível com filtros solares e incompatível com despigmentantes cujo pH final seja inferior a 7. Seu pH de estabilidade é 7. Utilizado em concentrações de 1 a 10% em emulsões, e a 5% em géis.

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• DMAE Com o envelhecimento, começa a diminuir a quantidade de todas as substâncias químicas e os precursores nutricionais que tonificam os músculos. A acetilcolina, responsável pelas contrações musculares, é um deles. O DMAE age na acetilcolina, estimulando-a, além de ajudar as células na eliminação de dejetos e manutenção dos nutrientes. Associado ao ácido alfalipoico, pode atenuar marcas de expressão e devolver o tônus à pele sob o queixo. Proporciona mais firmeza aos lábios, dando-lhes volume e reduzindo linhas de expressão e rugas. Indicado para uso em formulações cremosas, loções e géis. O pH de estabilidade varia entre 3,5 e 7, dependendo das associações e 98/173

condições da pele do usuário. Utilizado em concentrações de 3 a 10%.

Para saber mais O DMAE glicolato é apresentado em solução aquosa a 70% peso/peso, facilitando a incorporação do sal às diversas formulações dermatológicas e cosméticas. Seu pH é compatível com a pele. O odor é mais suave em relação ao DMAE base. Não é necessário acertar o pH. Em cada grama 70% peso/peso de DMAE glicolato, temos 0,3323 g de ácido glicólico e 0,3677 g de DMAE.

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Link O uso do DMAE nanoparticulado para o envelhecimento cutâneo para ampliar seus conhecimentos sobre esse tópico. Disponível em: . Acesso em: 14 dez 2017.

3 ativos cosméticos utilizados no tratamento e prevenção da celulite

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3.1 O fibroedema geloide (FEG) Popularmente chamado de celulite, o fibroedema geloide se manifesta no tecido gorduroso que se encontra embaixo da pele. No corpo todo, observa-se essa camada de tecido gorduroso, cerca de 20% do peso do indivíduo. Quando ocorre aumento do peso, ou seja, aumento do tecido gorduroso, há compressão de vasos que se projetam desse tecido para a pele, aparecendo o que conhecemos como celulite. Mas fibroedema geloide não é só o aumento do tecido gorduroso, porque os magros também apresentam essa alteração, ele se relaciona com alimentação, fatores hormonais, estilo de vida sedentário, circulação sanguínea e linfática, tendência genética,

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tipos físicos, entre outros fatores. A seguir, iremos verificar substâncias mais recentes e inovadoras na profilaxia e tratamento do fibroedema geloide.

3.2 Ativos cosméticos utilizados no tratamento e prevenção do FEG • Asiaticoside Princípio ativo: Centella asiática. Ativo que tem a propriedade de atuar sobre a circulação de retorno, aumentando a elasticidade das paredes venosas, eliminando edemas e hematomas, combatendo processos degenerativos do tecido conjuntivo venoso e perturbações funcionais nos membros in100/173

feriores, como pernas pesadas e doloridas, formigamento e câimbras. Usado em gel, creme ou loção e em formulações via oral. Insolúvel em água, pouco solúvel em etanol. Não há a necessidade de conversão do produto, pois seu teor corresponde a 100% da matéria ativa encontrada na planta. Utilizado em concentrações de 0,1 a 0,5% em cremes, loções, géis; e de 20 a 60 mg por dia via oral. • Coffee oil Óleo de café incolor e inodoro, que tem ação inibidora da fosfodiesterase, enzima responsável pela quebra do AMP cíclico envolvido no acúmulo de gordura nos tecidos. Recomendado para produtos de remodelamento corporal ou no cuidado do FEG. Apresenta também conhecida atividade absor-

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vedora por radiações ultravioletas. Usado em cremes e loções em concentrações de 2 a 6%. • Iodotrat Ativo de uso tópico composto por moléculas de iodo orgânico aminadas, estabilizadas e purificadas. Não exerce ação enzimática tóxica na pele e nenhum tipo de estimulação hormonal, como os derivados do iodo, já que não contém iodo elementar livre. Consegue penetrar na pele e atingir os adipócitos, decompondo triglicérides em ácidos graxos e glicerol. Ativa a circulação por mecanismos mastocitários, diminuindo a constrição de vasos linfáticos e aumentando o fluxo de nutrientes. Solúvel em água. Não tem efeito irritante ou sensibilizante. O pH de estabilidade varia entre 6 e 8. Utilizado em concen101/173

trações de 0,6 a 0,8%.

Para saber mais O Rutiderme é um composto de flavonoides extraídos da Ruta Graveolens e de lecitina; ele atua como um carreador, aumentando a permeabilidade transepidérmica, tem propriedades anti-inflamatórias, antiedematosa e vasoprotetora, capaz de diminuir a permeabilidade vascular da pele inflamada e de promover a reabsorção do edema. Ação eficaz no controle do FEG, além de melhora no aspecto das olheiras e trazer alívio de ardor e vermelhidão causados pela exposição solar.

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Link Leia o artigo que faz uma revisão da literatura a respeito do fibroedema geloide. Disponível em: . Acesso em: 14 dez. 2017.

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Glossário

Retinoides: derivados da vitamina A que atuam como antioxidantes e ativam genes e proteínas. Diagnóstico: determinação sobre a natureza e o objeto de uma lesão ou doença. Fibroedema geloide: alterações na pele e no tecido subcutâneo, sem infiltrado inflamatório.

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Questão para

reflexão Prezado aluno,

?

Como visto, neste capítulo, sobre ativos cosméticos utilizados em algumas disfunções estéticas, percebemos que inovações cosméticas surgem diariamente. Foram enfatizadas apenas três disfunções estéticas, que são de maior importância: acne, fibroedema geloide e envelhecimento, e listados alguns princípios ativos que podem ser utilizados no tratamento e prevenção dessas alterações, bem como seus mecanismos de ação. Agora que você já conhece um pouco mais sobre esses ativos, pesquise mais cinco ativos de cada uma das disfunções estéticas listadas e elabore um relatório contendo: nome do ativo, formas de utilização e prevenção. Bom trabalho! 104/173

Considerações Finais • A acne é uma síndrome cutânea exteriorizada clinicamente por elementos eruptivos, nos quais podem estar presentes comedões, pápulas, pústulas, cistos e abcessos. • Existem diversos ativos utilizados no tratamento e prevenção da acne, dentre eles: acnet, adapaleno, anti oil spheres, bioex antioleosidade, biosalix extract, epiticum TT e zymo clear. • As modificações não acontecem apenas externamente, embora a pele, nosso maior órgão, denuncie o envelhecimento antes que possamos percebê-lo, muitas mudanças já se operam no interior de nosso corpo. Certas etnias parecem ter maior longevidade, o que acentua a ideia da influência genética no envelhecimento. • Existem diversos ativos utilizados no tratamento e prevenção do envelhecimento cutâneo: ácido alfalipíoco tópico, activesphere C e DMAE. 105/173

Considerações Finais • O FEG se manifesta no tecido gorduroso que se encontra embaixo da pele. No corpo todo, observa-se essa camada de tecido gorduroso, cerca de 20% do peso do indivíduo. Quando ocorre aumento do peso, ou seja, aumento do referido tecido, há compressão de vasos que se projetam do tecido gorduroso para a pele. • Existem diversos ativos utilizados no tratamento e prevenção do FEG: asiaticoside, coffe oil, iodotrat.

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Referências BALES, A. F.; LUBI, N. O uso do DMAE nanoparticulado para o envelhecimento cutâneo. Disponível em: . Acesso em: 14 dez 2017. GUIRRO, E. C. O.; GUIRRO, R. R. J. Fisioterapia dermatofuncional: fundamentos, recursos e patologias. 3. ed. Barueri: Manole, 2004. p. 425-426. LIMA, K. M. R.; DELAY, C. E. Princípios fisiológicos da acne e a utilização de diferentes tipos de ácidos como forma de tratamento. Disponível em: . Acesso em: 12 dez. 2017. MAIO, M. Tratado de medicina estética. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011. p. 1.405-1.406. v. III. PIRES, V. A.; ARRIEIRO, A. N.; XAVIER, M. Fibroedema geloide: etiopatogenia, avaliação e aspectos relevantes – uma revisão de literatura. Disponível em: . Acesso em: 14 dez. 2017. SOUZA, V. M. Ativos Dermatológicos, volumes 1 a 4: guia de ativos dermatológicos utilizados na farmácia de manipulação para médicos e farmacêuticos. São Paulo: Pharmabooks, 2009. p. 381-382.

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Assista a suas aulas

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Aula 4 - Tema: Fitoterápicos. Bloco I

Aula 4 - Tema: Fitoterápicos. Bloco II

Disponível em: .

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Questão 1 1. O AC NET (Croda), ativo utilizado na prevenção e tratamento da acne, é uma associação de ácido oleanoico e ácido nordi-idroguairético (NDGA). Esse ativo reduz a seborreia, hiperqueratinose, inflamação e proliferação bacteriana. Pode ser usado em tônicos, emulsões, géis e máscaras. a) 2,5 b) 3,5 c) 4,5 d) 5,5 e) 6,5

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Questão 2 2. O Biosalix Extract – Extrato de Salix nigra, ativo utilizado no tratamento e prevenção da acne, é uma planta rica em ________________, que são sais de ácido salicílico. Seu extrato tem propriedades antimicrobianas, queratolíticas, antissépticas e antiacneicas. Utilizado em concentrações de 1 a 10%. Complete corretamente a sentença. a) Salicilatos. b) Salicilinas. c) Lipídeos. d) Proteínas. e) Ácidos graxos.

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Questão 3 3. O ácido alfalipoico é um ativo utilizado na prevenção e tratamento do envelhecimento cutâneo. Ele elimina as espécies reativas de oxigênio, interage com outros antioxidantes, como vitamina C, vitamina E e glutationa, pois apresenta atividade: a) Anestésica. b) Hiperemiante. c) Esfoliante. d) Tonificante. e) Antioxidante.

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Questão 4 4. O Activesphere C, ativo utilizado na prevenção e tratamento do envelhecimento cutâneo, já foi chamado de Thalasferas de vitamina C. É o VC-PMG (ascorbil-fosfato de magnésio) englobado em microesferas de colágeno marinho, recoberto com glicosaminoglicanas. Esse ativo tem ação prolongada, por cerca de: a) 8 horas. b) 10 horas. c) 12 horas. d) 14 horas. e) 16 horas.

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Questão 5 5. O Coffee oil – Óleo de café, incolor e inodoro, é um ativo utilizado no tratamento e prevenção da celulite, que tem ação inibidora da __________________, enzima responsável pela quebra do AMP cíclico envolvido no acúmulo de gorduras nos tecidos. Recomendado para produtos de remodelamento corporal ou no cuidado da celulite. Apresenta também conhecida atividade absorvedora por radiações ultravioletas. Usado em cremes e loções. Utilizado em concentrações de 2 a 6%. Complete corretamente a sentença: a) fosfodiesterase. b) amilase. c) lipase. d) protease. e) galactase. 113/173

Gabarito 1. Resposta: D.

3. Resposta: E.

No AC NET (Croda), o pH de estabilidade é 5,5.

O ácido alfalipoico tem atividade antioxidante. Ele elimina as espécies reativas de oxigênio, interage com outros antioxidantes, como vitamina C, vitamina E e glutationa.

2. Resposta: B. O Biosalix Extract – Extrato de Salix nigra, ativo utilizado no tratamento e prevenção da acne, é uma planta rica em salicilinas, que são sais de ácido salicílico. Seu extrato tem propriedades antimicrobianas, queratolíticas, antissépticas e antiacneicas. Utilizado em concentrações de 1 a 10%.

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4. Resposta: C. O VC-PMG (ascorbil-fosfato de magnésio) é englobado em microesferas de colágeno marinho, recoberto com glicosaminoglicanas. Esse ativo tem ação prolongada, por cerca de 12 horas.

Gabarito 5. Resposta: A. Óleo de café é um ativo incolor e inodoro, que tem ação inibidora da fosfodiesterase, enzima responsável pela quebra do AMP cíclico envolvido no acúmulo de gorduras nos tecidos. Recomendado para produtos de remodelamento corporal ou no cuidado da celulite. Apresenta também conhecida atividade absorvedora por radiações ultravioletas. Usado em cremes e loções em concentrações de 2 a 6%.

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Unidade 5 Veiculação dos Princípios Ativos: Lipossomas, Nanosferas e Microesferas. Despigmentantes de Última Geração e Protetor Solar

Objetivos 1. Identificar e conhecer a veiculação dos princípios ativos. 2. Conhecer o mecanismo de ação de agentes despigmentantes. 3. Conhecer o mecanismo de ação dos protetores solares. 4. Identificar o mecanismo de bronzeamento.

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Introdução A veiculação dos princípios ativos no organismo humano é uma das principais características para se obter sucesso na penetração do ativo na pele. Os veículos geralmente constituem a maior parte da formulação, portanto é o que determinará a forma física do cosmético. Por exemplo, no pó compacto, o veículo é constituído por talco e calium; na loção pós-barba, é constituído por uma solução hidroalcoólica. As naturezas física e química do veículo influem na estabilidade dos princípios ativos, na forma de liberação, na facilidade de aplicação do cosmético na duração da ação etc. Eles são os agentes para espalhar os produtos, necessários para a formulação de um cosmético. 117/173

O tratamento despigmentante é utilizado para tratar todas as manchas de origem melânica e sua principal indicação é o melasma, uma hiperpigmentação que afeta, predominantemente, a região facial. O sol tem participação importante no humor das pessoas. A verdade é que ele participa diretamente de quase toda forma de vida do planeta Terra. Com exceção de algumas poucas espécies de micro-organismos capazes de viver sem luz, as condições para a existência da vida no planeta são as presenças de luz, calor e água. A energia solar que chega à Terra é dividida em três partes: radiação ultravioleta (5%), luz visível (35%) e radiação infravermelha (60%). Dessa energia, depende a grande maioria dos ciclos biológicos, como a fotos-

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síntese, que garante a vida dos vegetais e de todos os animais que deles se alimentam. Nesta aula, abordaremos a veiculação dos ativos cosméticos, trataremos também do mecanismo de ação de agentes despigmentantes e finalizaremos a aula com o mecanismo de ação dos filtros solares e produtos para bronzeamento.

1 Veiculação de princípios ativos 1.1 Lipossomas Pequenas vesículas constituídas por um número variável de folhas ou pequenas lâminas bimoleculares de fosfolipídeos, separadas umas das outras por compartimentos aquosos. Essa estrutura, muito próxima 118/173

daquela das membranas celulares, permite que eles se fundam com ela, liberando os princípios ativos que elas contêm no interior do citoplasma. Nos lipossomas, podemos incluir os princípios ativos lipófilos (ativos que têm grande afinidade com lipídeos) na parede ou hidrófilos na cavidade central. Classificamos os lipossomos em vários tipos, conforme seu tamanho e o número de compartimentos: • Lipossomas multilamelares ou MLV (multilamellar vesicle). Vesículas que contêm várias paredes e vários compartimentos concêntricos. • Pequenos lipossomas unilamelares ou SUV (small unilamellar vesicle). Vesículas que comportam uma só parede e

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uma só cavidade aquosa. • Grandes lipossomas unilamelares ou LUV (large unilamellar vesicle). Vesículas maiores que as anteriores, mas do mesmo tipo. Lipossomas apresentam dois inconvenientes importantes: • Falta de especificação para a célula-alvo. • Oxidação e instabilidade química dos fosfolipídeos. A indústria cosmética colocou no mercado os lipossomas não iônicos ou niossomos, cuja parede não é constituída por fosfolipídeos, mas sim por lipídeos não iônicos.

• São muito estáveis. • Sua similitude estrutural com os lipídeos intercorneocitários ou cimento intercelular permite restaurarem o estrato córneo na sua integridade ou coesão.

1.2 Nanosferas Cápsulas ou partículas esféricas cujo diâmetro é inferior ao do micrômetro. Elas penetram no interior da célula por endocitose. São compostas à base de polímeros naturais ou sintéticos e são mais estáveis que os lipossomas.

Vantagens da utilização dos niossomos: 119/173

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1.3 Microesferas Seus tamanhos são idênticos aos das microcápsulas, mas são produtos sólidos, cheios e esféricos. Os principais ativos são aí dissolvidos ou dispersados.

Para saber mais

Link

Acesse o link indicado para ler um estudo a respeito da influência de veículos cosméticos na permeação cutânea. Disponível em: